Вспашка мотоблоком

 
b62-kosilkaЧтобы там ни говорилось о пользе безотвальной вспашки, но основной операцией обработки земли по-прежнему остается вспашка обычным отвальным плугом. Именно с нее чаще всего начинается обработка почвы перед посадкой самых различных сельскохозяйственных культур.
Первое, что нужно сделать перед тем, как пахать мотоблоком, это установить на него необходимое оборудование - металлические колеса с грунтозацепами, сцепку и плуг.
Металлические колеса служат для обеспечения сцепления мотоблока с грунтом, без них он не разовьет тяговое усилие, необходимое для таскания плуга. Оптимальными для вспашки размерами колес считаются следующие: диаметр - 50-60 см, ширина обода - 18-20 см. Меньший диаметр не обеспечит необходимого просвета под редуктором мотоблока и почвой, а с более узкими колёсами мотоблок будет "гулять" по борозде. При этом желательно, чтобы обод маталлического колеса не был сплошным, поскольку в этом случае между грунтозацепами будет набиваться земля и мотоблок начнет буксовать.
Колеса должны быть как можно более тяжелыми. Практика показывает, что качественная вспашка мотоблоком, весящим менее 70-ти кг, невозможна, машина просто буксует. Чем тяжелее мотоблок, тем глубже и эффективнее он пашет, и тем легче с ним работать. Дополнительные грузы нужно крепить к колесам или к передней части мотоблока.
Расстояние между колесами (ширина колеи) должно быть около 60 см. Это соответствует оптимальной ширине захвата плуга 19-21 см.
После установки колес нужно установить сцепку. Конструкций сцепок существует множество, как специализированных, годящихся только для определенных моделей мотоблоков, так и универсальных. Не имеет значение, какой конструкции будет сцепка, главное, чтобы она обеспечивала установку и регулировку положения плуга по глубине, ширине колеи и углу атаки.
Установка глубины вспашки. Эту регулировку лучше делать с помощником. Чтобы установить глубину вспашки, нужно поставить мотоблок на ровное место, наехав колесами на подставки (деревянные доски, кирпичи) высотой 13-15 см. При этом сам мотоблок должен стоять ровно (грядиль - продольная часть сцепки - должен располагаться горизонтально). Плуг для мотоблока нужно поставить на землю таким образом, чтобы он касался основания всей кромкой лемеха, после чего подсоединить его к сцепке.
При вспашке стойка плуга всегда должна быть в вертикальном положении. Даже когда правое колесо мотоблока идёт по дну борозды. Чтобы выполнить такое условие, в сцепке плуга предусмотрены дугообразные регулировочные пазы для наклона плужного корпуса вправо или влево. Поэтому после первых двух-трёх проходов, когда мотоблок наклонится вправо и правое колесо будет идти по дну борозды, необходимо ослабить гайки паза, повернуть плужный корпус против часовой стрелки (если смотреть на мотоблок сзади) и выставить стойку плуга вертикально. Не забудьте затянуть гайки.
Установка плуга по ширине колеи. При установке плуга по ширине колеи ориентиром должна служить правая кромка лемеха. Она должна располагаться на одной линии с левым (внутренним) краем правого колеса. Это обеспечит полное подрезание пласта почвы и легкий отвал земли, что позволит уменьшить необходимое тяговое усилие для вспашки.
Установка угла атаки. Плуг должен стоять на основании одновременно и пяткой, и носком. Если он будет касаться только пяткой, его будет выталкивать из земли, если носком - он будет слишком углубляться. Возможно, при работе придется делать корректировку, наклонять плуг вперед или отклонять назад. Показателем первоначальной правильной установки обычно служит вертикальность стойки плуга.
Несколько полезных советов. Прямолинейность первой борозды очень важна. При вспашке плуг из-за несимметричности действующей на него нагрузки тянет мотоблок вправо. Человеку, для которого работа мотоблоком является не совсем привычным делом, проложить первую борозду прямо будет непросто. Желательно иметь ориентир в виде натянутого шнура или прочерченной на земле прямой линии. Для облегчения задачи можно первую борозду выполнять мельче последующих - 10-12 см. При дальнейшей вспашке направлять мотоблок будет его правое колесо, идущее по борозде.
Если позволяет длина грядиля, пахать лучше с опорным колесом, задающим глубину погружения плуга. Его можно ставить как с левой стороны плуга (колесо катится по необработанной площади), так и правой (катится по борозде).
Работа мотоблоком будет более легкой и удобной, если повернуть его руль в левую сторону - чтобы можно было идти по невспаханной поверхности.LawnMB65T (1)
Пахать следует вдоль длинной стороны участка - в этом случае будет меньше разворотов.
При работе плугом важно каждый год менять направление движения, это предотвратит постепенное перемещение земли из-за её отвала плугом и натаскивания к концу борозды.
Следует избегать свальных гребней (когда два гребня ложатся друг в сторону друга) и развальных борозд. Некоторые бывалые пахари советуют располагать развальные борозды посредине участков, чтобы образовавшаяся канава способствовала стоку воды после таяния снега. Это позволит земле быстрее просохнуть.
Для качественной вспашки мотоблок должен иметь минимум 2-3 передние скорости, так будет проще подобрать скорость движения, которая зависит еще и от диаметра колес. При слишком быстрой скорости пахать будет трудно, при слишком медленной плуг не будет отбрасывать землю с необходимой для переворота силой.
Не рекомендуется пахать мотоблоком с автоматическим сцеплением (у которых передача включается при увеличении оборотов двигателя). Такое сцепление долго не прослужит. Этим мотоблоком нельзя также копать картофель и тянуть прицеп.
Почву, которая нормально поддается вспашке, можно на глубину штыка лопаты проткнуть металлическим прутом диаметром 10-15 мм. Иногда земля оказывается настолько твердой, что при полном заглублении плуга машина буксует. Как работать мотоблоком в этом случае? Нужно пахать первый раз с меньшим углублением плуга, и повторить затем вспашку на полную глубину. Если на вашем участке такая твёрдая почва, что её не протыкает прут, значит, вам не повезло: вам достался "убитый" участок. Убили его дорожные или строительные машины, неумелое применение технологии бесплужной (безотвальной) обработки почвы или что-то другое. Такой участок даже не каждый трактор вспашет. Поэтому обрабатывать твёрдую почву следует только во влажном, а не сухом, состоянии, и поэтапно. Попробуйте также разработать её фрезой за несколько проходов, постепенно заглубляясь. Или откажитесь от использования мотоблока, и наймите для первоначальной вспашки трактор.

 

Делаем мотоблок самостоятельно

Выбор в магазинах мотоблоков и культиваторов большой, но для меня ничего подходящего не нашлось, т. к. участок в деревне большой - 19 соток, а за те деньги которые имел - ничего хорошего нет. Поэтому пришла идея собрать мотоблок самому.
Изначальный план по созданию пришел в голову моему знакомому - Михалычу и большая часть заслуг kosilka-frontalnaja-kentavr-1070d-zirka-61принадлежит ему. Кстати, он по образованию - художник. А я, как технарь, доработал его изобретение.
Итак, двигатель был взят от мотороллера "Муравей" Т-200, перебрать его не составило труда. Рама сварена из листового железа 4 мм и трубы 40 мм. Двигатель крепится к ней жестко на трех опорах.
Установили магнето, карбюратор. Воздушный фильтр, глушитель, верхнею часть крышки принудительного охлаждения двигателя воздухом, пришлось изготавливать самому из того что было под рукой.
Валы с фланцами и звездочки были взяты с комбайна. Привод от двигателя на валы - цепная передача (две Иж-евские цепи, одна на большую звездочку от КПП, далее внутри рамы привод на валы). Здесь есть один момент. Подбором шестерен можно добиться оптимальной частоты вращения валов, но ограничивается все размером нижнего картера рамы, иначе он не даст просто заглубится в землю. Внутренняя цепь смазывается маслом, для этого есть заливное и сливное отверстие.
Руль был изготовлен из трубы, имеет несколько положений по высоте, можно при перевозке сложить.
КПП имеет три передачи, для работы хватает первой, иначе за ним не угонишься. Включение передач ручное. Привод управления заслонкой карбюратора - ручной. Изготовлен из трубы и прутка с помощью болгарки и сварки. Можно использовать рукоятку декомпрессора с мотоцикла, но ход тросика будет маловат.
К мотоблоку крепится колесо, его установкой регулируется глубина вспашки грунта, плюс меньше нагрузки на руки, вес аппарата около 90 кг.
Сами насадки изготовлены из труб и уголка, на валу фиксируюся шпонкой в паз и болтом от осевого перемещения. Ширина захвата -1 м 20 см.
Испытания показали, мощности двигателя хватает с запасом. Целину вспахивает за два- три прохода на глубину штыка лопаты. На нормальном грунте повторного прохода с захватом предыдущей полосы не требуется. Минус- немного не поворотлив. Но если нет насаждений, просто огород, проблем не возникает.
Для переезда с места на место колеса вставляются внутрь трубы с ножами и фиксирутся насквозь болтом (не снимая с валов насадки). Вылет валов позваляет (150 мм).
Сечас делаю подставку для перевозки в кузове под валы, так как без насадок аппарат гораздо легче и не портит кузов. В планах сделать отдельно колеса поменьше и плуг, для окучивания, посадки и выкапывания картофеля.

 

Мотоблок своими руками

 
Эта оригинальная машина принесла своему создате­лю широкую известность: ее показывали по Централь­ному katalog_zaria_mb1_3телевидению, признали очень удачной. Талантли­вый изобретатель и конструктор из Калуги Валентин Архипов — один из энтузиастов самодеятельного строительства приусадебной техники, автор многих по­лезных машин. Мотоблок, предлагаемый вашему вни­манию, прост и доступен для повторения. Достоинство его состоит еще и в том, что он имеет оригиналь­ную подвеску почвообрабатывающих орудий, необыч­ные колеса, а также багажник. С помощью этой машины В. Н. Архипов пашет, боронит, сажает и окучивает картофель, выпахивает клубни, сгребает ботву, перево­зит урожай и удобрения. Подробно об устройстве машины рассказывает Ю. Соляников, земляк ее конст­руктора.
Мотоблок представляет собой одноосную двухколес­ную самоходную машину с двигателем от моторол­лера ВП-150М. Архипов выбрал этот двигатель потому, что он имеет принудительное воздушное охлаждение го­ловки цилиндра, что очень важно: ведь мотоблоку прихо­дится работать с максимальными нагрузками при мини­мальных скоростях.
Большинство деталей — промышленного изготовле­ния. От мотороллера также взяты часть подвески двига­теля, часть рамы (двойная дуга), цепи, рукоятки и тросы управления.
Все остальное изготовлено самостоятельно. Колес­ная ось выточена на токарном станке. П образная рама сварена из труб 0 60 мм. Из труб и багажник. Само­дельные также три шарнира основной и регулирующей тяг, соединяющих мотоблок с плугом и рулем. Собствен­ной постройки и устройство переключения передач. К раме приварена стальная труба с осью на конце. На оси установлено качающееся коромысло для натяже­ния тросов, идущих к коробке передач двигателя. Ручка переключения передач — также отрезок трубы, приваренный к коромыслу.
На мотоблоке применены цепи с шагом 12,7 и 15,9 мм. Число эубьев у звездочек: выходного вала двигателя —11, вторичного вала — 60 и 20, ходовой оси — 40.
Собирается мотоблок так. На ходовой вал устанавли­ваются: звездочка (она приваривается), корпус с подшип­никами, обгонные муфты, исполняющие функции дифференциала, колеса, затем — рама. К последней крепится телескопическая тяга с рулем и плугом.
Теперь о колесах. Благодаря особой форме они лучше сцепляются с почвой и не забиваются землей. В отличие от резиновых эти колеса практически не уплотняют почву, а, наоборот, рыхлят ее.
Две дугообразных трубы от рамы мотороллера соеди­няют часть подвески двигателя и раму мотоблока. Между трубами располагается бак с топливом.
Очередь за двигателем. К П-образной раме слева консольно приварен кронштейн, имеющий на конце поперечную стальную ось 0 36 и длиной 150 мм. Двигатель вместе с подвеской навешивается на эту ось и прикрепляется к дугообразным трубам рамы. Устанавливается на свое место вторичный вал и натяги­ваются цепи. Протягиваются тросы управления.
В сравнении с другими конструкциями подобного типа мотоблок Архипова имеет ряд конструктивных преиму­ществ. До него тягачи и обрабатывающие инструменты соединялись жестко между собой, что затрудняло поворо­ты. Архипов же придумал шарнирное соединение, кото­рое позволяет «держать» борозду или изменять направ­ление движения в небольших пределах, не вынимая плуг из земли.dsp
Этот элемент обеспечивает и еще одно преимущество — постоянство заданной глубины пахоты без примене­ния дополнительных усилий. Необходимая глубина вспашки поддерживается не подъемом и опусканием плуга а изменением его угла по отношению к борозде, что происходит автоматически: если плуг начинает зарываться, то на него действует подъемная сила, создаваемая поле­вой доской; если лемех вылезает из почвы, угол атаки его увеличивается, и он вновь заглубляется в почву до заданной глубины, обеспечивающей устойчивое равнове­сие.
Во время работы плуг, преодолевающий сопротив­ление почвы, часто заносит также в сторону, и пахарю, работающему с мотоплугом жесткой конструкции, при­ходится прилагать немалые усилия для выравнивания борозды. Архипов такое неудобство устранил: ось его плуга расположена под некоторым углом к направле­нию движения. Это положение регулируется тремя шар­нирами тяги. Мотоблок при пахоте слегка повернут влево, что компенсирует занос.
При проведении первой борозды (наиболее ответст­венный момент) удерживать прямое направление надо самим плугом, ведь рукоятки управления связаны жестко с ним, а не с мотоблоком. При их повороте с незначи­тельным усилием все устройство изменяет направление движения. Допустим, надо повернуть направо. Пахарь отклоняет рукоятки в... противоположную сторону. А так как плуг не может сместиться туда же — он как бы закреп­лен в земле, то тяга, идя вслед за рукоятками, разворачи­вает мотоблок вправо.
На второй и последующих бороздах управление упрощается, поскольку правое колесо идет по борозде как по копиру.
Культиватор, борону и грабли устанавливают регули­рующей тягой точно посредине колеи. Крепят теми же двумя болтами, что и плуг. Кронштейны этих орудий немного развернуты в вертикальной плоскости, чтобы компенсировать угол, на который был установлен плуг. К бороне кронштейн приварен в середине вертикально. Такой бороной при движении пахарь может управлять, опуская при необходимости то один, то другой край и разбивая большие комья земли.
На неровной почве борона не реагирует на различ­ные наклоны мотоблока. (А при жесткой связи с ним она копирует их, оставляя огрехи).
Для посадки картофеля Архипов использует культи­ватор со снятыми отвалами. Установив его на место плуга, он проводит борозды в земле и уклады­вает в них клубни. Затем ставит на место отвалы и запахи­вает клубни, пуская культиватор между бороздами. Точно так же окучиваются и проросшие посадки.
Культиватором Архипов и выкапывает — выпахивает — урожай. Ширину захвата изменяет отвалами.
Ботва, оставшаяся после уборки, а также пропущен­ный картофель, убирается бороной или граблями. По­следними, кстати, удобно сгребать в кучи накошенную траву.
Кроме сельскохозяйственных работ, мотоблок Архипова применяется, в частности, для уборки снега. Дополнительно устанавливается только небольшой буль­дозерный нож. Можно и тротуар подметать, поставив дополнительную звездочку и валик с круглой щеткой.
 
 
http://tool-land.ru/rabota-motoblokom.php
http://www.forumhouse.ru/threads/100760/
http://www.sdelaysam.net/2011/11/motoblok-svoimi-rukami.html.