Изготовление изделий на токарном станке

 
Точение кубка
При изготовлении кубка в патрон вколачивают деревянную болванку и навертывают его на шпиндель. 10Болванку обтачивают и придают ей черновую форму кубка. Затем приступают к вытачиванию внутренней полости. Для этого ставят подручник поперек направляющих станины и продвигают его к торцу, а полукруглую стамеску поворачивают желобком книзу и, поставив ее слегка наискось, нажимают слева направо от центра вращения. Получается довольно глубокая впадина (углубление), которую окончательно растачивают выточками-крючками соответствующей формы. Вытачиваемые полости и отверстия проверяют нутромером. При точении надо следить, чтобы внутренняя выемка была гладкая, а стенки — равномерной толщины.
После выточки внутренней полости выполняют наружную обработку кубка. Наиболее тонкие части изделия, такие, как ножка, обтачивают в конце работы.
Точение вазы
Общий принцип точения вазы такой же, как и точение кубка. Различие в том, что кубок точат целиком, а вазу частями.
Сначала вытачивают колонку-ножку, затем верхнюю полую часть и наконец нижнюю — цоколь вазы. Выточив колонку на трезубце обычным путем, заготовляют кусок древесины и согласно рисунку вытачивают из него верхнюю часть, в центре которой центровым сверлом делают углубление для колонки и срезают ее, затем вытачивают цоколь, используя при точении чашечный патрон. В нижней части также делают углубление для нижнего конца ножки. Закончив точение отдельных частей, их собирают на клею. Когда клей просохнет, изделие отделывают на станке.
Точение шкатулки
Шкатулку собирают из трех частей: самой шкатулки, крышки и кнопки крышки. Сначала вытачивают крышку и в центре высверливают отверстие для кнопки, затем точат шкатулку и кнопку; причем внутреннюю часть крышки вытачивают окончательно, а наружную только вчерне.
Крышку отрезают и приступают к вытачиванию самой шкатулки. На выточенную шкатулку надевают вчерне крышку и обтачивают ее сверху начисто. Готовые части склеивают, изделие просушивают и отделывают.
Точение бочонка
Для изготовления бочонка с крышкой применяют способ одноцентрового точения, то есть заготовку устанавливают консольно на шпинделе передней бабки. Заготовку обтачивают в цилиндр, затем обрабатывают ее свободный торец и делают в нем выточку согласно чертежу или образцу.
Когда выточка сделана, край ее растачивают под фальц притвора. Диаметр выточки делают равным диаметру внутренней полости бочонка; диаметр фальца притвора должен быть равен половине толщины обработанной стенки бочонка. Высоту фальца делают в зависимости от величины бочонка. Обычно глубину фальца притвора делают 5—8 мм.
Закончив обработку внутренней части крышки, выполняют приближенную обточку ее наружной поверхности, оставляя для доводки 1—2 мм. Затем крышку отрезают от заготовки и приступают к выточке внутренней полости, подрезав торец заготовки. Когда полость бочонка готова, обтачивают наружную поверхность, оставляя на доводку 1—2мм, и приступают к выточке фальца притвора на бочонке. Для этого от наружной кромки отмеряют высоту его, равную высоте фальца крышки, и острым углом прямой стамески делают подрез.
Для обеспечения плотного притвора стенки фальцев бочонка и крышки должны быть цилиндрическими, а высота фальца бочонка должна быть ниже фальца крышки на 0,2—0,3 мм.
Чтобы крышка надевалась на остов бочонка без задиров волокон, на наружной кромке его делают мелкую фаску. Затем насаживают крышку на остов бочонка и совместно доводят их наружные диаметры до нужных размеров. Незаметность притвора зачастую достигается тем, что на наружной поверхности бочонка делают проточки, имитирующие обручи.
Изготовленный бочонок отрезают от заготовки. Для украшения бочонок часто делают из комбинированной древесины.
Последовательность точения бочонка: выбор заготовки, вставка в патрон приточенного конца, округление, tela_vrascheniyaотторцовка конца, разметка, внешняя обточка крышки (первичная), внутренняя выточка крышки, внешняя обточка крышки (вторичная) и ее срезка, отторцовка конца после срезки, обточка бочонка (первичная), внутренняя выточка бочонка, выточка фальцев, проточка фальцев по крышке, чистовая обточка бочонка вместе с крышкой, шлифовка шкуркой, покрытие лаком, отрезка бочонка от заготовки.
Точение рюмки
Последовательность точения рюмки
Последовательность точения рюмки: а — вытачивание цилиндра по максимальному диаметру изделия, б— разметка и обтачивание внешней поверхности, в— растачивание внутренней полости, г— вытачивание ножки и основания, д — лакирование и отрезание изделия, е — готовые изделия
Точение русской матрешки
Вначале протачивают внешнюю сторону нижней части основания, затем внутреннюю полость, делают переход для надевания верхней части и отрезают заготовку.
Верхнюю часть игрушки вначале вытачивают с внешней стороны. Затем растачивают внутреннюю полость, протачивают уступ по диаметру выточенной нижней части матрешки.
Нижнюю часть игрушки надевают на верхнюю. После их подгонки на поверхности игрушки делают риску — отметку. Выточенная матрешка хорошо закрывается всегда только в одном положении. В собранном состоянии игрушку окончательно вытачивают, отделывают и грунтуют под последующее раскрашивание. При изготовлении семейства матрешек, вставляемых одна в другую, вначале вытачивают самую маленькую. В этом случае внутренние полости последующих матрешек вытачивают под размер предыдущей. Следует иметь в виду, что место разъема у всех матрешек данного семейства должно быть в одной плоскости.
Защитно-декоративное покрытие токарных (точеных) изделий
Простейшим способом отделки изделий является покрытие их с помощью тампона или кисти масляным или нитролаками, но предварительно необходимо хорошо отшлифовать шкуркой и загрунтовать порозаполнителем КФ (для древесины светлых пород) и КФ-3 (для древесины красного дерева и др.).
Лучший результат нанесения лака достигается пульверизатором или способом окунания в него точеного изделия. При покрытии нитролаком первый слой просушивается 15—20 мин, затем шлифуется пастой или мелкозернистой шкуркой. После этого наносится второй и последующие слои лака.
При необходимости выточенные изделия перед лакированием покрывают морилкой, имитирующей ценные породы. На мореной поверхности хорошо смотрятся вырезанные резцами (штихелями) узоры или проточенные на станке канавки, углубления, полоски.
Красиво смотрятся изделия, отделанные выжиганием и обжиганием. Кроме обычной иглы электровыжигательного аппарата часто применяются различные формочки (крючки) из проволоки, штемпеля. Различные узоры можно сделать спиралью, насаженной на жало паяльника. Нередко выжиганием получают контурный рисунок для последующего раскрашивания. Контур препятствует растеканию краски.p_36749_1340785778965
Рисунок для выжигания можно выполнить на бумаге, затем проколоть по контуру иглой. Бумагу или кальку с отверстиями накладывают на изделие и припудривают тампоном толченым углем. Когда шаблон снимают, на изделии остается контурный рисунок, который можно раскрасить акварелью и покрыть лаком. Для
раскраски можно использовать гуашь, но, чтобы не пачкалась и не текла при раскрашивании, в нее добавляют немного жидкого столярного клея или водоэмульсионной краски. Краска немного обесцвечивает тона.
Яркими выглядят изделия, раскрашенные анилиновыми красками. Они разводятся в воде и наносятся кистью. Изделие перед этим обязательно грунтуется. В качестве грунта можно использовать клейстер, который наносится тампоном или губкой. Грунтовка проводится два-три раза с интервалами на просушку в 10 ч.
Окрашивать точеные изделия можно и масляными красками, но в этом случае применяется грунт, состоящий из одной части желатина (столярного клея) и пяти частей зубного порошка.
Ручки, рукоятки, веретена и другие изделия после обработки шлифовальной шкуркой окунаются в лак ПФ-283 (бывший 4С) и сушатся в течение 24 ч. Затем по лакированной поверхности наносятся черной тушью рисунки, надписи перьевой ручкой. Рисунки раскрашиваются цветной тушью. После этого изделия снова окунаются в тот же лак и сушатся в подвешенном положении.

Изделия на токарном станке

Токарные станки предназначены для выпиливания (точения) заготовок из дерева в виде вращающихся тел. Выполняют на таких механизмах обточку и расточку поверхностей цилиндрической, конической и фасонной 84154929формы. Для изготовления различных предметов и заготовок используют нарезание четкой резьбы, обработку и подрезку торцов, сверление, а также зенкерование и развертывание отверстий разной величины.
Любой токарный станок по дереву состоит из передней бабки с патроном, шпинделем и ступенчатым приводом, станины, задней бабки с центром для поддержания обрабатываемой детали и удобного подручника, который служит опорой для резцов во время работы. Задняя бабка с подручником могут легко передвигаться вдоль по станине, в нужных местах прочно закрепляясь специальными установочными болтами. Будущее изделие устанавливается и зажимается в патроне. В его качестве используются трезубцы, корончатые и поводковые патроны, планшайбы, патроны-рюмки.
Изделия на токарном станкеДля производства применяется сухая древесина без сучков различных пород, но с однородным строением, такая как береза, бук, граб, груша, липа, яблоня, осина, клен. Тогда изделия на токарном станке будут отличаться прекрасным внешним видом и долгим сроком службы. Точеные детали очень часто входят в состав столярных предметов: это многочисленные колонки, пилястры, столешницы, мебельные ножки, подвесные полки, розетки. Различные вырезанные украшения из дерева пользуются высокой популярностью благодаря их красоте и традиционной направленности, несущей теплоту и уют дому.
Получаемая гладкая обточенная поверхность позволяет выполнять многие предметы искусства. Например, специалист способен выточить изящный кубок или вазу, а также разнофактурный бочонок и шкатулку. Для изготовителей сувенирной продукции важно овладение выполнением русской матрешки, деревянных рюмок, стопок и графинчиков. После точения поверхности отшлифовываются и обрабатываются масляными или нитролаками, после чего предметы раскрашиваются акварелью, гуашью либо анилиновыми красками. Это придает им блестящий яркий внешний вид и разнообразие цветовых оттенков.
Профессиональные токари способны выполнить изделия на токарном станке любой сложности от мелких виртуозных фигурок и шахмат до крупных форматов по эскизам заказчика. Деревянные игрушки, токарные вазы, миски и прочая посуда пользуются широкой известностью как в нашей стране, так и за рубежом. А древесная порода с красивой текстурой, такая как дуб, грецкий орех, красное дерево, можжевельник, сосна, кедр отлично подходит для декоративных изделий.

Художественная обработка дерева

Точение
258132d8bd5126e19b606b29a6e47649Изделия из древесины не так уж часто встречаются при археологических раскопках. Но. бывают и счастливые исключения. Благодаря повышенной влажности почва новгородской земли как бы законсервировала и донесла до нас множество различных деревянных вещей. Правда, в большинстве случаев это не целые изделия, а отдельные части, но и небольшие фрагменты дали ученым возможность реконструировать точеную деревянную посуду — всевозможные братины, чаши, кубки, миски, ставцы, блюда, солонки. В старину в братины наливали различные напитки, которые подавали на стол по особо торжественным случаям. Блюда предназначались для пирогов и сладостей, а чаши и миски — для иных угощений. В ставцах — сосудах с крышками — хранили хлеб, а для соли вытачивали устойчивые солонки.
Древние токари, хотя и работали на примитивных станках с лучковой передачей, применяли наиболее сложную и трудоемкую технологию изготовления токарных сосудов. Новгородские древоделы точили посуду не с торца, а поперек волокон. Этот способ точения делал посуду прочнее и наиболее полно выявлял декоративные свойства древесины. Вначале мастер делал заготовку. Он раскалывал кряж, высота и толщина которого должны были быть одинаковыми. Топором обтесывал половину кряжй, придавая заготовке приближенно форму усеченного конуса или полушара. Затем заготовку укрепляли на токарном станке и обрабатывали. На готовом изделии древесные волокна образовывали неповторимый рисунок. Даже древесина ольхи, маловыразительная при торцевом точении, обнаруживала интересный текстурный рисунок, а древесина ясеня и клена приобретала переливчатый шелковистый блеск.
Современные станки', которые есть и во многих кружках технического творчества, и в школьных мастерских, дают возможность точить древесину любой породы, выбор которой зависит от ее физических и механических свойств и назначения изделия. Физические свойства — это блеск, цвет, текстура и влажность древесины. Механические — прочность, упругость, пластичность. Из дуба; грецкого ореха, можжевельника, красного дерева, сосны, кедра, имеющих красивую текстуру, точат в основном декоративные изделия, которые не раскрашивают, а лишь покрывают прозрачным лаком. Природная красота такой древесины — лучшее украшение токарной работы. Из липы, осины, ольхи, березы вытачивают изделия, которые затем раскрашивают гуашью, темперой, масляными и анилиновыми красками.
На современных деревообрабатывающих предприятиях для вытачивания большого количества одинаковых деталей применяют токарные автоматы и полуавтоматы. Художественные декоративные изделия и посуду вытачивают только на ручных станках. Обрабатывать лучше хорошо высушенную древесину, которая при полировке не дает ворса.
Длинномерные детали точат на токарном станке с задней бабкой, а небольшие изделия — на станке с трубчатым патроном, в котором деталь закрепляют только с одной стороны. Это дает возможность со свободного торца выбирать полые объемы. Тарелки или чаши с большим диаметром удобно точить на планшайбе — металлическом диске, с отверстиями под шурупы, которыми деревянную заготовку плотно прикрепляют к диску. На стационарных станках применяется планшайба со специальными зажимами.
На всех ручных станках древесину обрабатывают несложными ручными резцами. Для грубой черновой обработки заготовки, для придания ей цилиндрической формы применяют полукруглые резцы. Плоские резцы, называемые косяками, применяются для чистого точения внешней поверхности изделия. Эти резцы нетрудно изготовить из обыкновенных стамесок или из плоских напильников, сточив с них насечку. Для обработки внутренних поверхностей издавна применяли резцы с крючковидными лезвиями. Токари называют их просто крючками. Полукруглые и крюч-ковидные резцы можно выковать из углеродистой стали. Если изготовить такие резцы разных размеров, ими можно будет обрабатывать внутреннюю поверхность различной величины и конфигурации. Многие токари работают резцами, которые представляют собой металлическое кольцо, приваренное к прутку.
Более распространено точение древесины с торца, чем поперек волокон. Для такого точения применяют бруски с квадратным сечением. Топором обтесывают брусок, стараясь придать ему как можно более правильную цилиндрическую форму. Обтесанную заготовку забивают в трубчатый патрон, установив ее строго горизонтально. Включив станок, берут широкий полукруглый резец. Рукоятку резца держат в правой руке, а левой прижимают металлическую часть резца к подручнику. Резец держат под углом примерно 15—30° к оси вращения заготовки. Осторожным касанием лезвия снимают стружку. Резец проводят несколько раз вдоль всей длины заготовки до тех пор, пока она не приобретет строго цилиндрическую форму. При изготовлении полого изделия, например карандашницы, в первую очередь вытачивают полость крючковидными резцами или кольцами. При этом подручник станка разворачивают в сторону торцевой spb_b_33244поверхности цилиндра. Выбрав полость, приступают к проработке внешних форм. Предварительно плоским резцом делают разметку, наносят на поверхность цилиндра кончиком резца неглубокие, но отчетливо видимые риски. Если работают по эскизу, то разметку делают штангенциркулем, им же во время точения контролируют толщину изделия. Ориентируясь на риски, плоским резцом снимают стружку серединой лезвия или же его нижней частью — пяткой. Вначале вытачивают обобщенную форму изделия, а затем прорабатывают отдельные детали.
Не выключая станка, токарное изделие шлифуют и полируют. Сперва шлифуют наждачной бумагой с крупным абразивным покрытием, затем с мелким. Полировать, или, как говорят мастера, лощить, древесину можно древесной стружкой или сухим хвощом, который продается в аптеке. Хорошо полируется древесина конским волосом. Исстари древесину лощили также мочалом или лубом, оттого и операцию лощения иногда называли лублением.
Здесь же, на станке, изделие можно покрыть лаком или восковой мастикой, которые наносят на поверхность тампоном.
Закончив отделку, изделие торцуют и подрезают.
Освоив технику точения с торца, можно попробовать свои силы в более сложной технике точения — поперек волокон. Современные мастера и сейчас нередко применяют этот способ, так широко распространенный в древности. Как правило, они ставят перед собой чисто декоративные задачи, изготовляя, например, настенные тарелки из древесины хвойных деревьев. Причем лучшим материалом считаются доски-половицы, которые всегда можно достать, так как сейчас сносится много старых домов, особенно в районах массовой застройки больших городов. Сосновые половицы от времени приобретают насыщенный золотисто-коричневый цвет, делающий излишним тонирование древесины. К тому же можно быть уверенным, что декоративная тарелка, изготовленная из такого материала, не треснет и не покоробится.
Вместо половиц можно использовать и любые другие сосновные доски, только хорошо высушенные.
Интересный декоративный эффект можно получить, если применить для точения клееные блоки. Несколько дощечек склеивают так, чтобы слои каждой последующей дощечки шли поперек слоев предыдущей, так же как склеивают листы шпона при изготовлении фанеры. Если склеить несколько трехгранных призм, как показано на рисунке, то из такой заготовки можно выточить сосуд, имитирующий бондарное изделие. Для изготовления клееных блоков нужно подбирать древесину с ярко выраженной текстурой и интенсивным цветом.
Деревянные токарные формы издавна были в ходу у мастеров-игрушечников. А забавная матрешка, выполненная резцом токаря, стала общепризнанным национальным русским сувениром.
Казалось бы, при конструировании токарных игрушек возможности мастера очень ограничены, так как в распоряжении его имеются лишь тела вращения. Но из семи объемных геометрических тел, которые лежат в основе всех предметов, четыре — шар, цилиндр, конус и тор — тела вращения. Вглядитесь в окружающие нас предметы. Многие из них состоят из тел вращения. Ствол дерева, кастрюля, карандаш имеют форму цилиндра, футбольный мяч и яблоко — шара. Коническую форму могут иметь ножка стула, плафон, ведро. Баранка имеет форму тора.
Но токарные игрушки чаще всего изображают человека и животных. Конечно, все эти фигурки очень условны, но именно эта условность и придает своеобразную выразительность.
Как же работать над токарной игрушкой?
Прежде всего разработайте эскиз. В эскизе необходимо решить многое: продумать конструкцию всей игрушки, учитывая пластические возможности токарной обработки, найти рисунок росписи. По эскизу составьте чертеж, на котором точно укажите размеры и конфигурацию всех деталей игрушки.
Лучший материал для вытачивания игрушек — древесина липы, осины и ольхи. Она мягкая, легкая, с однородным строением и окраской. Мелкие вещицы иногда делают из березы. Плотная и твердая древесина березы позволяет вытачивать детали величиной со спичечную головку. Древесина лиственных пород хорошо окрашивается различными красителями. Поэтому из нее в большинстве случаев делают крашеные игрушки, часто сочетая раскраску с выжиганием.
Оригинальные токарные игрушки можно сделать из древесины хвойных пород. Такие игрушки не обязательно раскрашивать — лучше выявить и подчеркнуть естественный рисунок древесины. Для этого детали перед сборкой обрабатывают морилкой.
Готовые детали игрушек соединяют столярным клеем, клеем БФ-2 или латексом. В местах соединения предварительно сверлят отверстия для соединительных штырей.
Собранной игрушке дают высохнуть, а затем приступают к раскраске. Прежде чем применить те или иные красители, нужно определить назначение изделия. Декоративную токарную работу, которая будет стоять на столе или висеть на стене и только от случая к случаю попадать в руки, можно смело расписывать темперой или даже гуашью. Ни темпера, ни гуашь не требуют предварительной грунтовки. Игрушки, расписанные темперой, имеют приятную бархатистую фактуру. Темпера прочно держится на древесине, поэтому ее не обязательно покрывать защитным слоем лака. А вот игрушки, расписанные гуашью, нужно покрыть двумя-тремя слоями прозрачного лака. Можно применять масляный лак 4С или нитролак НЦ-222. Лак на фигурки наносят кистью или тампоном. Правда, этим способом трудно добиться равномерного распределения лака на поверхности древесины, поэтому лучше применить более эффективный способ .окунания, или, как говорят мастера-игрушечники, окунки. При окунке токарные детали игрушки лакируются быстрее и лак покрывает древесину тонким ровным слоем. Причем лакировать можно одновременно несколько деталей. Налейте лак в пол-литровую банку примерно на две трети ее объема. В деталь воткните булавку, а к ней прикрепите проволоку. Теперь окуните деталь в лак, потом выньте и подержите над банкой, пока ^е стекут излишки лака. После подсыхания первого слоя тем же способом нанесите второй.
Способом окунки можно не только лакировать, но и окрашивать детали игрушек в жидких растворах красок.
Если вы задумали расписать игрушку масляными красками, ее нужно предварительно загрунтовать. Грунтовка не дает краске пожухнуть и сохраняет ее характерный блеск. Для приготовления грунтовки разведите в стакане воды одну чайную ложку желатина в пять ложек зубного порошка. Вместо желатина можно использовать столярный или рыбий клей. Грунт наносится на поверхность древесины два-три раза и хорошо просушивается.
Детали игрушек, выточенные из мягкой древесины хвойных пород — сосны, ели или кедра, можно декорировать обжигом. Под действием огня более мягкие и рыхлые летние участки годичных слоев обугливаются значительно быстрее, чем более плотные осенние. При этом текстура более контрастно появляется на поверхности древесины. Обжигать древесину нужно постепенно, слегка касаясь ее поверхности пламенем паяльной лампы или газовой горелки. Чтобы получился темно-коричневый тон, вначале опалите древесину до появления светло-коричневого цвета. После вторичной обработки поверхность древесины станет еще темнее, а контраст между годичными слоями усилится. Так поступают до тех пор, пока не будет получена нужная тональность.
Декорированные обжигом детали покройте прозрачным лаком.
Работая с огнем, не забывайте строго соблюдать необходимые меры противопожарной безопасности.
Выточенные на токарном станке различные детали можно с успехом использовать в оформлении школьного интерьера.
В последние годы для оформления интерьеров все чаще стали использовать дерево. Этот естественный материал оживляет холодные железобетонные стены, придает интерьеру особую теплоту и уют. Дерево словно излучает солнечные лучи, которые оно впитывало на протяжении всей своей жизни. Особенно хорошо вписываются в современный интерьер деревянные резные рельефы. Но техника резьбы довольно трудоемка. И конечно, начинающим мастерам выполнить панно больших размеров в этой технике практически невозможно. Значительно проще выполняется панно в технике наборного рельефа, имеющей более простые технические решения по сравнению с резьбой. В то же время наборный рельеф всегда отличается высокой декоративной выразительностью и неповторимым своеобразием. Достоинство этого способа и в том, что в работе над рельефом может принять участие большой коллектив ребят. И не только юные художники, но и те ребята, которые умеют строгать, пилить, точить на токарном станке.
Оформлять помещение начните с разработки эскиза. Рисунок эскиза должен отражать характер того помещения, где будет размещено панно. Если, например, вы оформляете кабинет биологии, то используйте для панно условные изображения растений и животных, если же кабинет физики — приборов и механизмов.
Четко представляя себе содержание будущего панно, набросайте на листке бумаги эскиз. Поищите композицию — правильное размещение всех изобразительных элементов на листе. Затем по рисунку эскиза вычертите на бумаге чертеж-эскиз в натуральную величину. Это можно сделать на обратной стороне обоев. На чертеже определите, какие формы вам -лучше использовать: токарные или столярные. И только после этого вычертите рабочие чертежи всех деталей, из которых будет складываться панно. Необходимо также подсчитать и указать на каждом рабочем чертеже количество деталей той или иной конфигурации. Работая над эскизом и чертежами входящих в панно деталей, помните, что язык наборного рельефа должен быть немногословным и передавать предметы окружающего нас мира в условной манере.
Основу панно составляет деревянный щит. Он сколачивается из ровных гладких досок, хорошо обструганных и зачищенных наждачной бумагой. Прежде чем сколачивать доски в щит, сложите их вместе лицевой стороной вверх и переведите на них контуры рисунка с чертежа-эскиза. Теперь при сколачивании щита вы сможете вбить гвозди там, где их шляпки будут прикрыты деревянными деталями. Вбивая гвозди, утопите их шляпки. Имея рабочие чертежи деталей, выточите одни из них на токарном станке, другие сделайте столярными инструментами.
Наиболее эффектно в наборном рельефе смотрится древесина хвойных пород: лиственницы, ели и сосны. Она имеет красивую и четко выявленную текстуру, которая придает ей особую декоративность. Другое неоценимое достоинство древесины хвойных пород заключается в том, что через несколько месяцев она «загорает» — под влиянием света и солнечных лучей приобретает глубокий золотисто-янтарный оттенок. Это, конечно, не значит, что во всех случаях нужно стремиться применять древесину только хвойных пород. Необходимо учитывать назначение каждой отдельной детали. Например, для лица человека лучше взять древесину лиственных пород: осины, липы, тополя, ольхи или березы, имеющих мало выраженный текстурный рисунок. У всех этих пород, кроме ольхи, светлая окраска. Для передачи загорелого тела хорошо использовать светло-коричневую древесину ольхи.
Каждую токарную заготовку распилите на две части и по их высоте заготовьте столярные детали. Это нужно для того, чтобы все детали выступали над фоном примерно на одну и ту же высоту. Затем все детали аккуратно зачистите наждачной бумагой, за исключением тех поверхностей, которыми они будут приклеиваться к щиту. Разложив все детали на щите, проверьте правильность построения композиции. Ведь изображение, воплощенное в материале, отличается от того, которое было нарисовано на бумаге, даже если точно соблюдены размеры и конфигурация всех деталей. Это и понятно: на эскизе мы видим плоское изображение в отличие от объемного в натуре. Возможно, что, после того как вы разложите детали, вам что-то не понравится и вы захотите одни детали заменить другими, какие-то передвинуть, то есть внести коррективы, которые трудно было предвидеть в эскизе. Когда композиция вас полностью удовлетворит, можете смело приступать к наклейке деталей на щит.
Серьезно отнеситесь к выбору клея. Выбирайте его с учетом того места, где будет висеть панно. Если близко от него будут находится печь или батареи центрального отопления, то вам понадобится термостойкий клей, а для сырого помещения -влагостойкий. Высокой термо- и влагостойкостью обладают универсальный клей (БФ-2, БФ-4) и нитроклей. Удобен для наклеивания деталей латексный клей.
Когда клей высохнет, обработайте панно наждачной бумагой —удалите пятна клея и следы карандаша. А затем покройте древесину тонким слоем бесцветной мастики, например «Самоблеском», «Силиконовой», «Зеркальной». Способ применения мастик указан на упаковке. Размещая панно на стене, постарайтесь, чтобы свет падал сбоку. Боковое освещение сделает его наиболее выразительным, выгодно подчеркнет рельеф.
http://make-1.ru/1s/4_derevo_39.php
http://100fondue.ru/razda/tokarnie-stanki/50_izdeliya_na_tokarnom_stanke.html
http://www.bibliotekar.ru/krasota/9.htm