Как соорудить шлифовальный или отрезной станок из болгарки?

Даже используя угловую шлифовальную машину по назначению, мы порой сталкиваемся с тем, что на больших оборотах инструмент очень сложно удержать в руках, что отражается на качестве работы, а выходом может стать отрезной станок из болгарки. Опытные мастера на такие случаи рекомендуют жесткую фиксацию инструмента, который, в зависимости от приданого ему положения, может превратиться в разные типы станков.
1 Как лучше ориентировать отрезной станок из болгарки?
В том, чтобы закрепить болгарку на жесткой станине, есть несколько преимуществ, основное из которых – освобождаются руки. При этом нагрузка во время работы ложится не на них, а на подставку для инструмента, которая не устает и не дрожит от переутомления. Минимизируется и риск, что шлифовальную машинку выбьет из рук. Что касается положения в пространстве, угла, под которым следует закрепить болгарку, то вариантов множество, в вашем распоряжении все 360 градусов. Способ же крепления в большинстве моделей предусмотрен – на корпусе редуктора имеются резьбовые отверстия.
При установке болгарки на станину необходимо учитывать электроизоляцию инструмента от конструкции, к которой осуществляется монтаж.
Впрочем, разница в позиционировании все же есть, преимущество того или иного положения заключается, по большей части, в удобстве и безопасности работы. Также то, под каким углом поместить инструмент, зависит от назначения вашего будущего станка. К примеру, если вы хотите получить шлифовальный вариант, лучше всего закрепить машинку под углом 45 градусов, так, чтобы фиксирующая гайка располагалась над столешницей, а нижний край диска был утоплен в специально сделанную прорезь.
Для пиления прижатого к столешнице материала возможны два варианта. Во-первых, когда болгарка находится под столешницей, над поверхностью которой находится только верхний край диска в узкой прорези. И, во-вторых, когда инструмент зафиксирован над столешницей и край диска, напротив, слегка утоплен в заблаговременно предусмотренную щель. Способ крепления шлифовальной машины горизонтально довольно неудобен, поскольку придется работать без упора, материал будет удерживаться только вашими руками.
2 Как изготавливается станина для болгарки?
Если вы решили превратить свою шлифовальную машинку в станок, не сомневайтесь в правильности своего решения. У стационарного агрегата всегда найдутся преимущества перед ручным инструментом, главное – не пренебрегать мерами защиты. Но перейдем к делу. Итак, если мы хотим сделать шлифовальный станок, нам понадобится вынести насадку почти полностью над рабочей площадкой, предназначенной для помещения на нее материала. А это значит, что помещаем болгарку под углом, редуктором вверх.
К деревянному ящику или боковой стенке верстака наклонно прикручиваем болтами отрезок бруса такой длины, чтобы рукоятка закрепленной на нем с помощью уголка болгарки была вынесена за пределы деревянного основания. В ящике или столешнице выпиливаем прорезь для диска, на небольшом расстоянии от нее крепим откидной деревянный щит, толщина которого должна поднять шлифуемую заготовку над фиксирующей гайкой насадки инструмента.
Если у вас вызывает затруднения самодельная станина для болгарки, своими руками ее делать не обязательно, можно приобрести готовую, собственно, резьбовые отверстия на редукторе сделаны именно для заводских стоек под инструмент. Или можно использовать вместо основания собственный верстак. К примеру, можно закрепить шлифовальную машину под столешницей, выведя отрезной круг сквозь прорезанную щель. Теперь даже при снятом защитном щитке вы во время работы будете в безопасности, столешница закроет вас в случае чего от обломков.
Чтобы пилить искусственный камень, бетонную брусчатку или иные элементы мощения и облицовки, нужно использовать не только сухой метод с лепестковым алмазным кругом, но и мокрое резание. Для этой цели лучше подойдет сплошной диск, однако, если вы решили использовать самодельный станок для болгарки, все перечисленные выше способы крепления шлифовальной машинки вам не подходят. Дело в том, что электромеханические инструменты совершенно несовместимы с водой.
Чтобы не загубить дорогой агрегат (даже если бюджетный, все равно обидно), делаем вертикальную основу над столешницей и крепим болгарку редуктором вниз. В идеале, лучше всего подготовить две металлические стойки из прямоугольного металлического профиля с приваренными внизу пластинами, на которых должны быть как минимум 3 отверстия под болты. Осуществляем монтаж стоек на верстак.
К опорам крепим направляющие салазки под ролики, которые, соответственно приделываем к болгарке. Колесики должны быть ориентированы встречно, то есть, если нижние стоят на салазках, то верхние упираются снизу. Вся эта конструкция должна располагаться на такой высоте от столешницы, чтобы в нее, а точнее, в заранее подготовленную щель, был погружен отрезной диск. Теперь, чтобы отпилить плитку, достаточно жестко ее зафиксировать в упоре и сдвинуть с места работающую болгарку.

Отрезной станок

Для изготовления лестницы на мансарду начал работы над отрезным станком. Рама была у же сварена из 25 уголка под пилораму, но не использовалась поэтому пошла в дело. К ней был доварен швеллер 10 и к нему на болты прикручены две стойки из квадрата 40Х40. Квадраты соедены валом диаметром 12 мм. Далее выточена катушка которая надевается на вал, а к катушке приваривается швеллер 10, на котором размещаются эл.двигатель и подшипниковая опора.
Электродвигатель трёхфазный 1,5 кВт 1430 об/мин конечно лучше было бы поставить как минимум 2,2 квт и 3000 об/мин, но эл.двигатель у меня уже был.
Для компоновки всей эл.схемы решил использовать эл.коробку закреплённую прямо на «борно» за место крышки. Включение 3-х фазного двигателя в однофазную сеть использовалась цепь рабочих конденсаторов, которая подключалась через 3-х полюсный автомат (нет смысла брать дорогой ) плюс цепь пусковых, которая подключалась временно (до набора номинальных оборотов) кнопкой для дверного звонка.
Подшипниковая опора также была в наличие. К ней были выточен вал, шкив под профиль А и узел крепления отрезного диска. За основу взят диск диаметром наружным на 400 мм и внутренним диаметром 32 мм. Производился расчёт шкивов так, чтобы обороты диска не превышали предельно допустимые их можно прочитать на диске.

Как сделать отрезной станок своими руками

 
О том, что в арсенале каждого хозяина должен быть отрезной станок, не стоит даже вспоминать. Нет потребности описывать, насколько необходимым и полезным является подобное оборудование. Это вполне очевидно. При помощи отрезного станка вы сможете быстро и аккуратно распилить на необходимые заготовки любой материал – алюминий, пластик и стальной прокат. Сегодня будем заниматься изготовлением отрезного станка своими руками.
Конструкция отрезного станка
Любая работа, связанная с металлом, требует его обработки и резки, для чего используются специализированные отрезные станки. Применение данного устройства крайне широко: от домашних нужд до огромных предприятий и заводов.
Необходимо заметить, что станки данного типа представляют из себя приспособления, которые позволяют проделывать поперечную резку металла - заготовки уголка, швеллера, прута, двутавра и других изделий.
Отрезной станок способен распиливать детали из любого вида металлов - от алюминия и ПВХ профиля до толстых заготовок из стали. Профиль можно отрезать под двумя углами: прямым и острым в 45 градусов. При помощи отрезного станка можно пилить и отрезать трубы большого и малого диаметров.
Самым главным элементом прибора, его «сердцем» является электрический двигатель и отрезной диск, которые между собой соединяются при помощи зубчатой или ременной передачи. Каждая из передач имеет свои преимущества перед другой. К примеру, ременная характеризуется более спокойным ходом, является более устойчивой к перегрузке и издает меньше шума. Ее можно устанавливать даже на мощное отрезное оборудование.
А зубчатая передача способна занимать мало места и благодаря этой характеристике подойдет для небольшого самодельного отрезного станка. Поэтому при выборе отрезного станка необходимо обращать внимание на тип передачи.
Практически все модели станков оснащены абразивными кругами, но иногда встречаются агрегаты и с твердосплавными дисками. Помимо этого, все отрезные пилы по металлу оборудованы тисками, которые способны надежно фиксировать заготовки.
Выбор отрезного станка
Если вам нужно выбрать отрезной станок, рекомендуется обратить внимание на определенные характеристики и возможности прибора, которые зависят от условий его использования. Одна из них уже была названа выше - наличие зубчатой или ременной передачи. А теперь следует привести другие особенности.
Мощность мотора – это параметр, от которого будет напрямую зависеть производительность оборудования. Отрезные станки, как правило, отличаются высокой мощностью, приблизительно 2000 Вт.
Дальше следует перейти к характеристике числа оборотов диска. Чем чаще будет вращаться отрезной диск, тем скорость работы прибора будет выше в целом. К тому же количество оборотов оказывает влияние и на качество полученных изделий.
Посмотрите в документации, какой диаметр имеет определенный диск ручного отрезного станка. От максимального размера будет зависеть максимальная высота детали, которую вы можете подвергнуть обработке на подобном устройстве. Зависимость в этом случае прямо пропорциональная: чем больше диаметр – тем больше высота, чем меньше диаметр – тем меньше высота. Обычно отрезные станки оборудованы дисками, диаметр которых находится в пределе 400 миллиметров.
Ещё одна важнейшая характеристика - угол резания, который способен определить положение детали в процессе распиливания относительно отрезного диска. Данный показатель можно регулировать, как правило, от прямого угла до острого угла в 45 градусов.
И последнее, на что вы должны посмотреть, — это вес отрезного станка. В ассортименте современных торговых сетей имеются мобильные модели, а есть достаточно громоздкие, больше ста килограммов.
Классификация отрезных станков по числу режущих головок
Разнообразные отрезные станки между собой различаются собственными параметрами: числом режущих головок, возможностями резания под регулируемым углом, способом подачи пильного диска. Зависимо от количества режущих головок, которые присутствуют в конструкции отрезного станка, выделяют одно- и двухголовочные станки.
Судя по названию, вы можете понять, что этот отрезной станок оборудован единственным режущим инструментом - пильным диском. Из этого следует, что такой самодельный отрезной станок по металлу имеет по сравнению с другими меньшую производительность. Для вырезания заготовки под деталь для рамного профиля, нужно совершать не одну операцию, а две.
Устанавливают на таких станках рольганги - приспособление, при помощи которого замеряют длину обрабатываемого профиля. Рольганги бывают входными и выходными. Выходной оборудован упорно-измерительным приспособлением, представленным в виде простейшей метрической линейки.
Однако бывает и ручной агрегат оптического исполнения или специальный автоматический, которые применяются в более высокоточных моделях. Оснастка первого варианта почти полностью исключает ошибки при работе и брак при изготовлении.
Двуголовочные отрезные станки, в отличие от одноголовочных, имеют в своей конструкции два режущих инструмента. Это позволяет вырезать рамный профиль за одну операцию, другими словами - за один проход. В данном оборудовании одна режущая головка является неподвижной, а другая может передвигаться на желаемое расстояние.
Для измерения расстояния, на котором расположены головки, в оборудовании используется = метрическая линейка, дополненная специальным цифровым табло или оптическим визором. Также вместо линейки принято использовать встроенную возможность автоматического перемещения рабочей головки на определенное расстояние.
Классификация станков по подаче режущего инструмента
По виду подачи инструмента, который осуществляет резку, чертежи отрезных станков бывают с маятниковой, фронтальной и нижней подачей. У отрезных станков с маятниковой подачей пилящий диск подается сверху. Причем если отрезной станок имеет один такой инструмент, то пильный диск подается в ручном или автоматическом режиме. Если станок отличается двухголовочной оснасткой, то подача пилы происходит исключительно в автоматическом режиме.
Для осуществления распила под углом диски в вертикальной плоскости могут проворачиваться. В некоторых моделях предусмотрена возможность горизонтального наклона пилы. В отрезном оборудовании с маятниковой подачей, наклон и поворот пильных дисков автоматизированного режима не имеет. Все следует проделывать вручную.
У отрезных станков, которые оснащены фронтальной подачей режущего инструмента, в автоматическом режиме происходит изменение наклона диска. В продаже имеются специальные модели, оборудованные специальными электронными блоками управления, позволяющими в память станка вносить до 99 разных видов профилей, что можно вырезать.
Имеются возможности расчета всех параметров распила, и это происходит в автоматическом режиме. Отрезные станки с фронтальной подачей режущего инструмента запоминают до 100 разных видов конструкций окон и дверей. Во многих станках, при помощи записи определенных команд на дискете, в память станка можно загружать карты резов, в отличие от самодельных отрезных станков из болгарки.
Отрезным станкам, которые обладают нижней подачей диска, присуще более универсальное назначение. Рабочий инструмент для реза подается в таких станках полностью автоматически. Его наклон может происходить в любом направлении. Благодаря данной характеристике гибочные станки этого типа, не зависимо от того, являются они одноголовочными или двуголовочными, способны выполнять сложные пространственные резы, которые используются при изготовлении светопрозрачных конструкций.
Изготовление отрезного станка
В сфере торговли представлено множество станков по различной цене, но вы можете собрать правильно своими руками отрезной станок из подручных материалов с характеристиками, которые нужны именно вам.
В процессе работы вам понадобятся такие инструменты и материалы: швеллер, уголок, сварочный аппарат, дрель, катушка, вал, подшипниковая пара, электрический двигатель, автомат, пусковая цепь, кнопка и электрокоробка для компоновки электросхемы.
Изготовление следует начинать из каркаса-рамы, размеры которой должны быть 40 на 60 на 120 сантиметров. Материалом для рамы служит уголок №25, нарежьте болгаркой заготовки и сварите. Сварив раму, необходимо приварить к ней ножки из уголка или того же профиля. Сверху приварите к столу швеллер №10, который выполняет функцию направляющей и укрепляет раму и само собой всю конструкцию. К нему крепятся болтами две вертикальные стойки.
Затем нужно из профильной трубы размерами 60 на 45 сварить вторую раму, которая предназначается для монтажа на ней электрического двигателя и вала для отрезного камня. Установите в задней части рамы поворотную плиту, на которой следует закрепить электродвигатель, что имеет мощность 1,5 кВт.
Предпочтение рекомендуется отдавать асинхронным двигателям, которые считаются более надежными и долговечными. Практика показывает, что для чтобы, самодельный отрезной станок правильно функционировал, идеально подойдет «трёх тысячник», который имеет мощность 2,2 кВт и питается от трёхфазной сети.
Подойдет и «полутора тысячник», но рекомендуется передаточный показатель ременной передачи выбрать таким способом, чтобы на валу наблюдалось близко 6000 оборотов в минуту. В ситуации питания от однофазной сети, необходимо увеличить мощность двигателя на 30% и использовать пусковой и рабочий конденсаторы.
Конструкция вала и принцип его крепления могут быть произвольными, главное помнить, что передача вращения от электрического двигателя к валу должна передаваться с помощью клинового ремня. Рабочий вал с опорами, шкивом под ремень и фланцами под диск лучше заказать токарю, при этом стоит обеспечить выступ фланца Ø32 миллиметров.
На вал нужно установить шкив и опорные подшипники. Укрепить их следует в гнездах плит, что имеются на верхней раме. Для расположения электросхемы желательно купить коробку, прикрепив ее внизу рамы отрезного станка. Вал и двигатель крепятся при помощи гаек и болтов.
Стойки соединяются валом Ø12 миллиметров с одетой втулкой. Для избегания торцевых движений диска вал и втулку соединяют с минимальным зазором со скользящей посадкой. К этой втулке необходимо приварить коромысло из швеллера №10, что имеет размер 800 миллиметров, причем так, чтобы плечи находились в соотношении 1 к 3.
Ход коромысла ограничен цепью, а со стороны мотора для облегчения возврата устанавливают пружины, к примеру, от спортивного эспандера. Крепления пружин и цепей проделывают с помощью болтов. Электродвигатель крепят на меньшей части коромысла, рабочий вал - на большей. Передача движения осуществляется при помощи ременной передачи.
Для компоновки электрической схемы необходима готовая коробка, стоимость которой намного дешевле, чем при изготовлении своими руками. Для подключения станка вам необходим пусковой трехполюсный автомат, его следует подключать к двигателю, пусковая цепь и кнопка экстренной остановки. Мотор подсоединяется через трехполюсный автомат и коробку, кнопка экстренной остановки - напрямую.
И напоследок запомните, что стол принято изготавливать из строганной доски, а с целью выравнивания мелких неровностей - покрывать фанерой. После того, как сделали отрезной станок, его можно подключить к электросети и провести пробный пуск. Убедитесь в правильной работе отрезного станка, закрепите на вал отрезной диск и приступайте к работе.
http://strport.ru/elektrooborudovanie-svet-osveshchenie/kak-sdelat-otreznoi-stanok-svoimi-rukami
http://www.forumhouse.ru/threads/71521/
http://ogodom.ru/otreznoj-stanok-bolgarki-svoimi-rukami-stanina.htmlhttp://ogodom.ru/otreznoj-stanok-bolgarki-svoimi-rukami-stanina.html