Азы печного дела

 
В этом разделе рассмотрим строительство печей и каминов своими руками. А начнем мы, как полагается с 9азов, ну а закончим конкретными примерами и проектами. Первым делом вам необходимо набросать чертеж, если навыков вообще не каких нет, то лучше воспользоватся готовым, хорошенько его изучить, подготовить необходимые материалы.
При этом учтите, проэкт должен вам подходить по месту расположения печи с учетом ее теплоотдачи и вывода дымовой трубы без нарушения несущих конструкций чердачного перекрытия и крыши.
Какая же информация содержится в чертежах?
Во-первых, даны вертикальные разрезы — по ним вы составите представление о внутреннем строении печи.
Во-вторых, фасады (общий вид) — они «расскажут» о внешнем облике, размещении приборов и характеристике наружных поверхностей.
И, в-третьих, горизонтальные разрезы (порядовки) -тут показано расположение кирпичей в каждом горизонтальном ряду с первого (нижнего) до последнего (верхнего).
Вы выбрали конструкцию печи или изменили место ее установки, прежде чем закладывать фундамент убедитесь, что дымовой трубе не будут мешать балки чердачного перекрытия и стропильные ноги и, кроме того, что все соответствует требованиям пожарной безопасности. Учтите и такой момент: теплоотдача печи или отопительного щитка будет лучше, если они не соприкасаются со стеной (особенно наружной).
Фундамент печи. Кладка печи.
Кладку фундамента печи нельзя перевязывать с фундаментом стен, так как они имеют разную осадку. Даже небольшой перекос может привести к растрескиванию печного массива, нарушению работы печи и послужить причиной пожара.
Глубина заложения фундамента печей определяется так же, как и для фундаментов стен дома. А размер его в плане шире габаритов печи на 5— 7 см с каждой стороны. Материалом служат бутовый камень, бой кирпича, гравий.
Кладку ведут на цементном растворе. По верху фундамента, опять-таки на цементном растворе, устанавливают до уровня «чистого» пола 1 —2 ряда хорошо обожженного кирпича (или, что даже лучше, пережженного) , стараясь добиться строго горизонтальной поверхности. Затем делают гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида.
Для кладки самой печи применяют только доброкачественный обыкновенный красный кирпич правильной геометрической формы. Совершенно не годится недожженный (светлый), пережженный (железняк) и стекловидный (с сине-фиолетовым оттенком), а также кирпич с трещинами. В кладке используется не только целый кирпич, но и его половинки, трехчетвертные и четвертные части. Старые кирпичи, если они не потеряли форму и прочность, нужно тщательно очистить от раствора и сажи.
Кладку ведут на глиняном растворе (цементный применяют только для фундамента и наружной части дымовой трубы). Нельзя сказать заранее, какое соотношение глины и песка надо взять для приготовления раствора — это зависит как от качества глины, так и песка. Предпочтительнее жирная глина и чистый горный песок. Глину и песок готовят загодя.
Песок просеивают через сито с ячейками 1,5X1,5 мм (на непросеянном песке невозможно выполнить качественную кладку). Глину замачивают (за 2—3 суток до начала работ) в бочке или лучше в деревянном ящике с невысокими бортами без щелей и плотным дном. Его заполняют до половины размельченной глиной, заливают водой (1/2—1/3 часть от общего объема глины) и перемешивают до получения раствора, напоминающего густую сметану. После чего процеживают через сито с ячейками ЗХ 3 мм.
Прочность и герметичность кладки зависит от качества раствора. Он должен быть средней жирности и пластичным. Если раствор жирный (мало песка) — швы будут давать большую усадку и растрескиваться; тощий — не сможет обеспечить прочность и станет высыпаться из швов. Оптимальное соотношение глины и песка подбирают экспериментальным путем. Оно может колебаться от 1:0 (суглинок) до 1:3 (жирная глина).
Как же узнать — годится или не годится раствор?
Вот один из способов. Возьмите 5 банок, пронумеруйте их и влейте в каждую по 1/4 части процеженной и хорошо размешанной глиняной пульпы. Потом добавьте соответственно по 1/8, 1/6, 1/4, 1/2 и 3/4 части просеянного песка и снова тщательно перемешайте. Масса должна быть густой, как каша. Таким образом, у вас получилось 5 растворов с соотношением глины и песка 2:1, 3:2, 1:1, 1:2 и 1:3. Теперь сделайте по кубику размером 3X3X3 см, положите их на доску, промаркируйте и поставьте на 5— 6 суток сушить в закрытое от солнца и хорошо проветриваемое место, но без сквозняков. Если состав подобран правильно, кубик не растрескивается, выдерживает нагрузку 2 и даже 3 кирпичей, а при прокаливании не рассыпается. Если кубик при прокаливании рассыпается, значит, в глине много органических примесей и ее использовать нельзя.
Есть и другой способ — попроще.
Скатайте из приготовленного вами раствора шарик и хорошо просушите его. Если он не растрескался, при падении с высоты 1 м не раскололся и при прокаливании не рассыпался, значит, все в порядке.
img_1600Раствор для кладки делают густым, но при этом он должен быть достаточно пластичным, чтобы излишки его выдавливались из швов. Запомните: пластичность зависит от количества воды.
Необходимый инструмент.
Кельма служит для нанесения, разравнивания раствора и подрезания швов.
Молоток-кирочка нужен для рубки и отесывания кирпича.
Уровнем контролируют горизонтальность кладки, а отвесом (шнуром с грузом) — вертикальность углов и плоскостей кладки.
Линейка-правило (струганая деревянная рейка сечением 1,5 X 6 см и длиной 1 —1,5 м со строго параллельными плоскостями) нужна для слежения за прямолинейностью и горизонтальностью кладки (на нее ставят уровень). И, наконец, стальной метр или рулетка. Как вы уже поняли, нам потребуются те же инструменты, что и для кладки кирпичных стен.
Выполнение работы.
При работе необходимо строго соблюдать порядовку, ведь даже небольшие отклонения могут привести к перекрытию каналов, и для устранения ошибки может потребоваться полная разборка печи. Первый ряд выкладывают по шнуру, обязательно контролируя прямоугольность замером диагоналей (при правильной кладке они равны). Швы должны быть ровными, толщиной 3—5 мм. Не забывайте проверять горизонтальность всех последующих рядов с помощью уровня, установленного на линейку-правило, а прямолинейность сторон кладки — линейкой-правилом. Углы контролируйте отвесом в двух плоскостях.
Каждый ряд начинают с раскладки кирпича «насухо», оставляя зазоры, равные толщине швов. Теперь кельмой наберите раствор и положите его на место углового кирпича. Потом разровняйте раствор (он должен закрыть площадь, равную плоскости кирпича). Возьмите кирпич, опустите его в ведро с водой (держите, пока не перестанут идти пузырьки) и уложите на раствор. Затем, нажимая рукой и постукивая кельмой, притирая и осаживая кирпич, добейтесь требуемой толщины шва. Выжатый раствор подрежьте и проверьте правильность укладки углового кирпича отвесом в двух плоскостях. Порядок установки очередного кирпича отличается лишь тем, что нужно будет заполнять раствором еще и вертикальные швы.
Печную кладку ведут с обязательной перевязкой швов. То есть каждый шов должен перекрываться следующим рядом, который сдвинут на половину или четверть кирпича. Поэтому, согласно порядовкам, заранее заготовьте соответствующее количество половинок и трехчетвертных частей. Чтобы ровно расколоть кирпич, надо на всех его гранях процарапать борозды. Потом по ним, легко постукивая острой кромкой молотка-кирочки, делают надкол и наконец резким ударом перпендикулярно грани скалывают нужную часть.
Штукатурить внутреннюю поверхность дымооборотных каналов и дымоходов нельзя, так как это ухудшит теплообмен между стенками печи и газами, к тому же отслоившаяся штукатурка может перекрыть их. Вся поверхность каналов должна быть гладкой, по мере кладки ее периодически протирают влажной мешковиной или мочальной кистью.
Печные приборы устанавливают в ходе кладки. Поскольку металл и кирпич имеют разный коэффициент линейного расширения, проемы под плиту, топочную дверку и колосниковую решетку делают несколько большего размера, нежели сами эти детали.
Запомните: печные приборы должны соответствовать размерам, указанным в спецификации, иначе это приведет к изменениям в порядовках, а не имея опыта, вы не сумеете устранить «ошибку» в последующих рядах.
Со всех сторон чугунной плиты оставляют зазоры не менее 5 мм. Раствор для заделки их готовят из асбестовой крошки и глины. Топочную дверку надо обязательно закрепить стальной мягкой проволокой. Для этого в рамке есть четыре отверстия. В них вставляют куски проволоки длиной 50—60 см, складывают вдвое, перекручивают и концы заводят в швы кладки. Зазор между рамкой и кирпичами равен 3— 5 мм. Его также заполняют асбестовым раствором. Аналогично крепят поддувальную и прочистную дверцы (только поддувальную дверцу ставят плотно). Со всех сторон колосниковой решетки оставляют по 5 мм.
Решетка должна свободно выниматься!eodzxtxw 025
Кладка дымовой трубы.
Кладка дымовой трубы в принципе не отличается от кладки печи. Единственное «трудное» место — это прохождение чердачного перекрытия. Здесь нужно соблюсти противопожарное расстояние от внутренней стенки трубы до деревянных конструкций — оно равно не менее 380 мм. Наружная стенка трубы должна постепенно расширяться, а внутренний канал оставаться постоянного сечения, что достигается напуском кладки в каждом ряду на 1/4 кирпича (рис. 1).
Рис. 1 Устройство разделки
Печники это называют распушкой (разделкой). На дымовые трубы идет целый кирпич. Наименьшее сечение дымохода 1/2Х1/2 кирпича, а наружный размер 38X38 см. Высота, считая от уровня колосниковой решетки, должна быть не менее 5 м.
Наружную часть (выше кровли) выкладывают на цементно-песчаном растворе. Это самая сложная и ответственная работа.
Но можно ее облегчить, заменив кирпичный участок асбестоцементной или металлической трубой с внутренним диаметром не менее 120 мм. В таком случае кирпичную кладку выводят на 1 — 1,5 м выше уровня чердачного перекрытия, затем на нее ставят металлическую или асбестоцементную пластину толщиной 5— 10 мм и с отверстием диаметром, равным диаметру трубы.
Потом насаживают трубу (строго вертикально!). Место стыка армируют металлической сеткой и заливают цементным раствором в опалубке высотой 20—25 см.
Проход трубы через кровлю уплотняют фартуком из кровельной стали и промазывают щели асбестоцементным раствором.
Если дымовая труба расположена на расстоянии до 1,5 м от конька крыши, высота ее должна быть на 0,5 м выше конька (при расстоянии от 1,5 до 3 м до конька — не ниже уровня конька).Дымовым трубам посвещен целый раздел. (см . Дымовые трубы)
Теплоемкость и теплоотдача печи зависят от ее конструкции. Скажем, массивные, толстостенные печи обладают большей теплоемкостью, нежели тонкостенные, легкие (например, металлические). Хотя они медленнее нагреваются, зато потом долго отдают тепло. Давайте подробнее рассмотрим их устройство и принцип работы.

Печь своими руками

 
Тот, кому приходилось разводить костер или растапливать печку, знает, что главное условие устойчивого горения — это тяга, то есть обеспечение постоянного притока воздуха (точнее — кислорода) к месту горения и постоянного оттока горячего воздуха (дыма). Зная это, нетрудно разобраться в устройстве классической печки для готовки и обогрева.
Тогда останется только освоиться с печными растворами, научиться чувствовать кирпич да выбрать по нашим camin2рекомендациям ту самую печь. А все остальное, что требуется печнику — трудолюбие, аккуратность и гордость. — у вас уже наверняка есть.
Итак, зачем вашему дому печь? Для разовой готовки или постоянной? Для постоянного обогрева дома или нет? Летом, или зимой тоже? Из бесконечного разнообразия печей нужно выбрать ту единственную, которая вам подходит. Причем, в отличие от суженой, печь выбирают не по любви, а по расчету, чтобы потом не маяться. Сначала нужно определиться с конструкцией нужной вам печи, потом с ее оформлением.
Главные технические характеристики
Теплоотдача, или, попросту говоря, мощность печи — это количество тепловой энергии, которую от протопки до протопки выделяет печь ежечасно. Вообще-то тепла тем больше, чем больше сгорело топлива. Обычная не очень большая печь имеет мощность до 3 кВт (это примерно соответствует двум конфоркам газовой плиты в вашей городской квартире). Понятно, что количество тепла, которое отдает печь, должно восполнять тепловые потери помещения. Как их определить, мы расскажем ниже.
Теплоемкость. Иными словами, это характеристика, которая показывает, как долго печь хранит тепло сгоревшего топлива (теплоемкость печи измеряют в часах). Казалось бы — чем дольше, тем лучше. Но это не так. Конечно, если речь идет о доме, где живут постоянно и все время готовят, сушат одежду и т. д., то есть крестьянском доме, там лучше всего классическая или модернизированная русская печь. Она такая массивная, что ее топят один раз в сутки, рано утром. И хватает до следующего утра! Но если вы приехали в свой домик обогреться и поесть после катания на лыжах, зачем вам прогревать весь дом? Тут лучше всего подойдет камин или легкая чугунная печь. Они недолго держат тепло, 2—3 часа, зато согреют комнату гораздо быстрее массивной печи, которая сначала должна все свои холодные кирпичи разогреть, а их ой как много. Современные печи в загородном доме для постоянного поддержания тепла (в холодное время года) топят обычно два раза в сутки, утром и вечером.
Масса. Это тоже важный параметр. Самые легкие печи — фабричного производства, чугунные или с двойным кожухом, засыпные. Их можно ставить на пол, без фундамента. (Не просто на пол, конечно, а с теплоогнеупорной прокладкой.)
Кирпичные печи тоже можно ставить на пол без фундамента, но не любые, а самые легкие, в четверть кирпича, то есть такие, у которых стенки выкладываются кирпичом, поставленным на ребро (тут для прочности необходим металлический каркас или кожух). Более тяжелые печи требуют устройства собственного фундамента. Этот фундамент не должен быть связан с фундаментом дома! Если печная труба не насадная, а стоит отдельно от печи (коренная труба, отопительный щиток), она тоже имеет свой фундамент.
Выбираем модель
Итак, вы должны решить для себя, какая печь вам, точнее вашему дому, подходит больше всего:
Большая, так называемая универсальная, печь для большого хозяйства, типа русской. Ниже приводятся конструкции современных вариантов такой печи, а также другие конструкции универсальных печей. Они более экономичны, чем классическая русская печь, и равномернее разогреваются по высоте.
Чисто отопительная печь.
Камин — символ романтики и уюта.
Чугунная (или железная с засыпкой) фабричная печь. О таких печах мы рассказывать не будем — их можно купить или изготовить в мастерской.
Каменка для бани. Банную печь или аппарат для сауны тоже можно купить, но можно и сложить из кирпича, выбрав, например, одну из приводимых моделей.
Обо всем этом ниже будет рассказано. Кстати, рекомендуем сочетание вариантов 2 и 3 — отопительная печь и камин. Камин очень быстро согревает комнату, а после можно затопить и печь. Или наоборот, днем дом обогревает отопительная печь, а в холодный дождливый вечер, позвав гостей, располагаетесь у камина, в гостиной.
Где ставить?
В начальных разделах, где рассказывается о том, как рассчитать теплопотери дома в целом и отдельной комнаты, мы коснулись вопроса о том, как влияет расположение источника тепла в комнате на ее обогрев. Вывод был таков, что эффективнее всего ставить тепловой заслон там, где теплопотери максимальны, то есть под окнами и у наружных стен. И это, конечно, справедливо для тепловых приборов — радиаторов, батарей, конвекторов.
С печью дело обстоит не так просто. Понятно, что у наружной стены или между окнами ставить ее нет смысла. Рекомендуемые схемы размещения печи были приведены во вводном разделе. Как было показано на рисунке, если печь обогревает одну и даже две комнаты, ее задняя (или боковая) стенка не касается стены помещения, а отстоит от нее. Этот промежуток, необходимый для того, чтобы все поверхности печи могли отдавать тепло воздуху, должен быть не менее 15 см. Ну, и более чем на два метра отодвигать печь от стены тоже неразумно, если дымоход в стене — слишком длинная получится газовая перемычка. Вообще сначала нужно выбрать место установки трубы, если она стоит на собственном фундаменте, или место выхода трубы через перекрытие.
Кроме того, понятно, что печь лучше ставить в углу комнаты — не так мешает, — но не очень далеко от двери, чтобы не таскать дрова или иное топливо через всю комнату. Имеет смысл ставить печь так, чтобы топка выходила в сени, на веранду, в коридор и т. д. — в комнате и чище, и просторнее.
Как выбрать мощность (и размер) печи? Выделяемое тепло должно в точности восполнять тепловые потери помещения; тогда температура воздуха будет постоянной. Тепловые же потери тем меньше, чем лучше держат тепло (чем теплонепроницаемее) стены, окна, двери, перекрытия.
Современные строительные материалы обладают более высоким термическим сопротивлением, чем материалы традиционные. Это позволяет делать стены тоньше, а значит, дешевле и легче. Все это хорошо, но у тонких стен меньше теплоемкость, то есть они хуже запасают тепло. Топить приходится постоянно — стены быстро нагреваются и быстро выстывают. Зато в старых домах и жарким летним днем прохладно, остывшие за ночь стены «накопили холод».
Вместе с тем дом теряет тем больше тепла, чем холоднее (ниже температура) снаружи. Есть много способов расчета требуемого для обогрева помещения тепла — иными словами, необходимого размера зеркала печи (площади ее теплоотдающей поверхности). Ориентировочно можно оценить требуемую мощность печи по формуле:
Р = 24 V
где Р — мощность печи, Вт; V — кубатура обогреваемого помещения, м3.
Квадратный метр зеркала печи (зеркало печи — это ее высота без трубы, помноженная на периметр основания) отдает примерно 350 Вт тепла, поэтому общая площадь зеркала может быть найдена, если разделить мощность печи на 350:
S = Р/350
где S — площадь зеркала печи, м2; Р — мощность печи, Вт.

Печь для дома своими руками

 
Я решил выложить печь для дома своими руками не от того, что печника нанять не могу, вовсе нет. Причина весьма прозаична — просто хочу свой деревенский дом полностью переделать сам, пройти, так сказать, все этапы строительства «от» и «до».
Поскольку сам сруб дома уже стоит который год и радует меня, то сейчас я понял, чего мне не хватает — baa15a8b0b1e213d811c7aaeeea3daefпечки, небольшой печки, которая может одаривать меня и мою семью целительным теплом.
Итак, начало начал — прежде чем начать кладку печи для дома своими руками, надо обязательно сложить для неё отдельный фундамент. Очень важным моментом является сооружение именно отдельно стоящего от стен дома фундамента. Я не стал мудрить и решил после разборки пола сложить фундамент под печку из боя кирпича на гравийной подсыпке. Его размер должен быть несомненно больше размера печи на 10 см с каждой стороны. Нюанс — сама кладка фундамента осуществляется хоть из камня, хоть из боя на цементном растворе, но вот последние два ряда кладки перед чистовым полом надо сделать из огнеупорного кирпича (хорошо прожженного). Поверх последнего слоя кладки надо настелить или толь или другую гидроизоляцию (можно кусок рубероида в два слоя взять).
Дальше начинается непосредственная кладка печи для дома своими руками. Это я пока только в теории познаю. Для печи потребуется красный кирпич, ни в коем случае не недожженный и не пережженный, без трещин и без сколов. Потребуется научится делать из целого кирпича четвертушки и трети. Если использовать старый красный кирпич, то его надо как следует зачистить от старого раствора (я пойду именно этим путем, т.к. кирпич еще царских времен, ему ничего не страшно).
Теперь о самой кладке — её надо делать только на глиняном растворе (!). Для приготовления раствора придется самостоятельно подбирать соотношение глины, песка и воды, поскольку очень многое зависит от самой глины. Перед тем как сделать замес, надо глину предварительно вымачивать двое-трое суток в деревянной емкости. То есть надо измельчить куски глины, поместить их в емкость и залить на треть водой, получив сметанообразный раствор, который должен быть средней жирности (при повышенной жирности, когда песка слишком мало, швы дают большую усадку, а при пониженной — высохший раствор крошится). Проверить получившийся глиняный раствор можно так: надо скатать небольшой глиняный шарик из него, просушить и бросить на твердую поверхность с высоты около метра (он не должен расколоться), следующее испытание — прокалите шарик (он не должен растрескаться).
Так, с раствором немного разобрались, теперь можно и печь для дома своими руками начать выкладывать. На данном этапе сначала надо выбрать тип самой печи и изучить последовательность укладки каждого ряда кирпича. Я пока еще не определился со схемой печи, а посему и не буду вещать как укладывать кирпичи в том или ином ряду. Знаю лишь, что первый ряд надо выкладывать насухо, то есть оставлять промежутки между кирпичами, равные толщине шва. Далее кельмой надо будет разложить раствор, начиная с сухого кирпича. Перед кладкой кирпич надо вымачивать до тех пор, пока в воде идут пузырьки. После этого кирпич укладывается на раствор, нанесенный на предыдущий ряд (тот, который «насухо») и постукиванием добиваются необходимой толщины шва, а излишки глиняного раствора снимают.
На этом этапе изучения как выложить печь для дома своими руками я пока остановился (надо переварить полученную информацию). Затем продолжу изучение как выкладывать дымовую трубу, т.к. она не менее сложна в работе, чем сама печь.
http://www.stroy.ru/cottage/com-heating/questions_990.html
http://www.mukhin.ru/besthome/heating/05.html
http://www.mirpodelki.ru/index.php?id=96