Как построить дачный домик своими руками

 
Выбирая типовой проект дачного домика или предполагая осуществить его строительство по индивидуальному проекту, необходимо помнить о его главной особенности: дачный домик предназначен для 9511одной семьи и обеспечивает только временное проживание. Поэтому его площадь и степень инженерного оборудования создают минимальный комфорт по сравнению с любыми другими видами жилища.
Вам понадобится
Для строительства применяются облегченные конструкции из сборных элементов или используются местные строительные материалы. При выборе типа дачного домика по конструкциям встает проблема - использовать бревенчатый сруб или построить кирпичный или шлакобетонный домик. Сборные щитовые домики продаются в комплекте и в ряде случаев монтируются организациями-изготовителями.
Преимущества и недостатки:
Бревенчатый рубленный Преимущества:
- дешевле (исключая безлесные районы) кирпичных домов сплошной кладки
- возможность устройства фундаментов на столбах
- меньшая теплопроводность при одинаковой толщине стен по сравнению с каменными и шлакобетонными
- защищен от сырости даже при отоплении холодного дома
- быстрый прогрев Недостатки:
- отсутствие огнестойкости
- меньшая долговечность по сравнению с каменным домом
- необходимы хорошая защита от атмосферных осадков, окраска деталей, защита от снега нижних венцов сруба и щипцов (торцовых стен чердака)
Кирпичный и шлакоблочный Преимущества:
- огнестойкость
- долговечность
- хорошая звукоизоляция
- возможность устройства глубокого подполья Недостатки:
- дороже деревянного домика
- необходимость устройства ленточного фундамента
- высокая трудоемкость строительства и отделки
- возможно появление сырости, особенно при отоплении холодного дома
- более длительный прогрев дома, необходимость обогрева и при временном снижении температуры.
Инструкция
1Фундамент. Выбор типа фундамента, глубина его заложения требуют внимательного отношения и знание 91591543_large_10свойств грунта. Одним из важных факторов прочности основания являются грунтовые воды.Необходимо знать глубину промерзания.Самые лучшие основания- скальные и полускальные, крупнообломочные, пески крупнозернистые, сухие глинистые грунты. Непригодны в качестве оснований торфянники или пылеватый песок с примесью глины или ила, которые во влажном состоянии образуют плывун. При непригодных грунтах необходима их замена песчаными подушками из крупнозернистого песка ( в вырытые траншеи или ямы песок укладывают слоями толщиной 15-20 см, трамбуют и поливают водой). Глубина заложения фундамента должна быть не менее 0,5 м. Для песка ( мелкого, пылеватого), супеси, суглинков и глины учитывается уровень грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод ниже 2 м от глубины промерзания, фундамент закладывают не менее чем на 70 см от планировочной отметки грунта.Если уровень грунтовых вод находится ближе чем на 2 м к глубине промерзания, достигает или превышает ее, то глубина заложения фундамента должна быть не менее расчетной глубины промерзания-1,5; 1,7 м (в зависимости от места строительства). Самые приемлемые фундаменты это столбчатые бутобетонные или фундаменты из крупнообломочного щебня. На одну часть цемента добавить 7-9 частей песка, одну часть воды и тщательно перемешать. Камень уложить в траншею слоями до 30 см, поливать раствором и трамбовать. В 10-15 см выше уровня земли и ниже уровня пола необходимо устроить гидроизоляцию из двух слоев рулонных материалов (рубероида, толя, пергамина). В альтернативе устраивается цементная стяжка толщиной 2 см - одна часть цемента, две части песка, одна часть воды. При устройстве ленточных фундаментов или кирпичной забирки между столбчатыми фундаментами необходимо предусмотреть отверстия 15х25 см для вентиляции подполья. Их располагают одно против другого в противолежащих цоколях. Вокруг фундаментов необходимо сделать отмостку шириной до 1 м из жирной глины с уклоном от дома. 2Погреб. Необходимая конструкция в дачном домике это погреб. При высоком уровне грунтовых вод необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию его пола и стен. Желательно решить этот вопрос до строительства домика. Это облегчит все работы. В открытом котловане устраивается основание из щебня, бутового камня, красного кирпича толщиной 20-40 см. Уплотняется трамбованием и заливается слоем бетонной смеси. По бетону на горячем битуме наклеивается два слоя рубероида. Длина полотен рубероида должна быть выше уровня грунтовых вод, чтобы покрыть снаружи и стены погреба. Стены выкладывают непосредственно по наклонному рубероиду, с наружной стороны обмазывают горячим битумом за 2 раза, по которому наклеивают выведенные наружу полотна рубероида. Швы рубероидных полотен закрывают внахлестку. Внутреннюю отделку погреба цементной штукатуркой рекомендуется делать по металлической сетке. Ее следует крепить не только к стенам но и к полу погреба. Штукатурят погреб цементно-песчаным раствором, а затем "железнят" ( влажную штукатурку присыпают тонким слоем сухого цемента и растирают мастерком). При сухих грунтах или защищенных от проникновения атмосферных вод гидроизоляция может представлять только внутреннюю отделку ( оклейка пола и стен рубероидом исключается. Применяется еще один способ:гидроизоляция устраивается на полу, заводится с наружной стороны на 20-30 см на стены погреба. Стены обмазываются битумом. Помните: стены погреба выкладывают только из красного кирпича. 3Стены. Стены необходимо защитить от атмосферных осадков.Стены должны начинаться на 30 см выше уровня земли. Детали, которые выступают из плоскости стен более чем на 5 см снабжаются водосливами. Вынос карниза, который защищает стены от дождя, до 50-70 см. Наружная отделка или облицовка стен. Каркасные стены с плитным утеплителем из камыша или соломы можно оштукатурить, обмазать глиной и побелить, облицевать кирпичом, обшить асбофанерным листом. Кирпичная облицовка должна иметь прочный фундамент. Через 5-6 рядов кладки ее нужно армировать вдоль стены двумя металлическими прутками толщиной 2-3 мм. Закрепить прутки к стене 6-миллиметровыми прутками на расстоянии 1 м друг от друга через 5-6 рядов кладки. При наружной обшивке из строганых досок и асбофанеры верхний ряд ложится внахлестку на нижний ряд. Это прием хорошо предохраняет стены от дождя. Шпунтованная доска "вагонка" придает эстетичный вид и при вертикальной обшивке. 4Утепление стен. Осуществляется с помощью плитных, рулонных и сыпучих материалов. Эффективны маты из шлако- или стеклянной ваты, а также древесно-волокнистая мягкая плита.Для засыпки можно использовать самые разнообразные материалы:шлак, керамзит, вермикулит,пемзу, опилки,стружку соломенную и камышовую сечку и т.д. Органические материалы необходимо предварительно антисептировать. Из органических материалов можно изготовить плиты 50х50 или 70х70 в зависимости от шага стоек каркаса, толщиной до 10 см. Для этого на 100 кг утеплителя необходимо иметь 150 кг гипса и 250 л воды. Приготовленную сухую смесь смочить и перемешать до однородной консистенции. Уложить в деревянные разборные формы. Сушить под навесом. Гипс можно заменить глиной или глинянным тестом, известью или известковым тестом. На 100 кг утеплителя должно быть 300 кг известкового или глинянного теста, а воды не более 200 л. Такую смесь 91591541_large_8можно закладывать в промежутки между обшивкой стен -не изготавливая из нее плиты. Важная составляющая утепления деревянных стен это пароизоляция. Применяются рулонные материалы: пергамин, полиэтиленовая пленка и т.д. Пароизоляция всегда укладывается под внутренней обшивкой стен. 5Внутренняя отделка. Натуральное дерево, известковая побелка штукатурки, кирпичная кладка с расшивкой швов скроют некоторые строительные и придадут эффектный облик интерьеру. Отделка стен и потолков обоями требует более тщательной подготовки.Обои капризны в эксплуатации. При отсыревании стен они отслаиваются, лопаются при высыхании. 6Пол. На изготовление и утепление пола также необходимо обратить внимание.Уложить "черный" пол из горбыля или нестроганых досок . Все щели черного пола промазать глиной.Уложить любой вид утеплителя (песок, шлаковата и т.д.). Затем укладываем чистый пол со сплачиванием и подгонкой по всем правилам. Для жесткости конструкции пола сечение балок составляет 14х9 и 16х9 см при расстояниях между балками перекрытия равных 0,6 или 1 м. 7Мансарда. Мансарду скорее защищают от перегрева летом, чем от холода в ненастную погоду. Если мансарда расположена над террасой или верандой, необходимо утеплить и пол. При утеплении мансарды на высоте 2,2 м необходимо сделать горизонтальный подшивной потолок. Он создаст дополнительный тепловой барьер в верхней части крыши. Лоджию на мансарде лучше не делать. Это может привести к преждевременному разрушению домика. Особенно в условиях влажного климата. Расстояние между стропилами принимается в 90-100 см. Для большинства кровель ( из рулонных материалов, асбофанеры, стальных) лучший вид обрешетки это сплошное деревянное основание. Оно обеспечит долговечность кровли. 8Инженерное оборудование. Дачные домики электрифицируются. Для обогрева применяются отопительные печи на твердом топливе, сложенные из кирпича. Возможно организовать местное водяное отопление- встроить змеевики в печь или применить малолитражные отопительные котлы на твердом топливе.Для приготовлении пищи можно использовать газобаллонные установки. Если в типовом проекте такой вариант отсутствует необходимо разработать и согласовать простейший проект с районными организациями газового хозяйства. Шкаф с газовыми баллонами следует располагать снаружи, с северной стороны дома. Герметичность газовой разводки и присоединений можно проверить мыльным раствором ( проверка огнем может привести к взрыву).

 

Небольшой дачный домик своими руками

Строительство дачного домика для многих жителей крупных городов является не просто мечтой, а суровой необходимостью. Решение этого вопроса позволяет оторваться от городской суеты, отдыхать на свежем воздухе, а в дальнейшем возможно и решиться на ответственный шаг строительства полноценного загородного дома. Многие считают, что строительство дачного домика своими руками задача непосильная, но стоит лишь захотеть, и в течение короткого времени даже человек ничего не смыслящий в стройке, сможет сделать свой уютный уголок на даче.
Конечно всегда можно обратиться к коммерческим фирмам, которые занимаются строительством дачных домиков. Благо сейчас их существует огромное количество. Однако необходимо учитывать, что их услуги стоят гораздо дороже, и Вы никогда не получите такого же качества, как в случае постройки своими руками.
91591538_large_5Первым шагом необходимо приобрести строительные материалы: обрезную доску, фанеру, утеплитель.
Фундамент и платформа будущего дачного домика.
Даже для такого небольшого строения как дачный домик необходим фундамент, который легко сделать своими руками. В данном случае вполне реально обойтись бетонными блоками, установленными на песчано-гравийную подушку высотой 20 см. На фундаменте формируется обвязка из бруса 150*150 мм.
Для платформы будущего домика собирается каркас из доски 50х150 мм. Внутрь каркаса помещается минеральная вата 10 см и сверху вся конструкция зашивается 2-мя слоями фанеры 12 мм вдоль и 9 мм поперек. Между собой слои склеиваются ПВА.
Место под домикФундамент и обвязка дачного домикаПлатформка домикаЗашивание платформы
Взведение стен своими руками.
Для стен пилятся доски и обрабатываются антисептиком. Из полученных досок начинается возведение стен.
Далее необходимо тщательно выверить уровень и вертикаль, после чего можно приступать к монтажу верхней обвязки. Стены дачного домика зашиваются фанерой.
Первая стена дачного домика своими рукамиУстановленный каркас стеныВсе стены дачного домикаОшбшивка стен
Формирование крыши домика.
Для строительства стропильной системы используется коньковая доска 50х150 мм, стропила 50х100 мм, стяжки стропил (они же чердачные "балки") - 25х100 мм. Для увеличения прочности необходимо установить укосины. Все стропилины с помощью уголков закрепляются к обвязке винтовыми гвоздями 100 мм.
На стропила стелется сплошной слой фанеры 9 мм для последующей укладки гибкой черепицы.
Для большего удобства к домику пристраивается крыльцо.
Двери дачного домика так же можно сделать своими руками. Первоначально сбивается каркас, который наполняется утеплителем. В дальнейшем полученная конструкция зашивается фанерой.
На крышу укладывается подкладочный материал. Следом – гибкая черепица.
Обрешетка крыши дачного домикаКрыша и домикЗашивка крышиГибкая черепицаГотовая крыша дачного домика
Утепление дачного домика.
Домик разделен на 2 части: 75 процентов площади – жилая, а оставшаяся площадь под туалет и кладовку. Строение предполагает 2 окна: небольшое в кладовке и полноценное в комнате.
Внутри помещения необходимо утеплить минеральной ватой, а сверху уложить пароизоляцию (для того, что бы не промокал утеплитель). Пол помещения можно не пароизолировать, а покрыть линолеумом, пароизоляция на стенах переходит на пол и заходит под линолеум.
Для внутренней отделки стен можно использовать вагонку или гипсокартон. В случае использования последнего необходимо сделать более прочный фундамент, так как строение получается более тяжелым.
Слой утеплителя потолка аналогичен стенам. Утеплитель лучше укладывать сверху, так как с снизу это очень сложный процесс.
Снаружи домика укладывается паропроницаемая гидроизоляция и набивается обрешетка под внешнюю обшивку. Для обшивки используется доска 25х150 мм, а сам монтаж происходит внахлест.
В итоге через несколько месяцев работы реально получить такой дачный домик своими руками.

 

Строим дачный домик своими руками с минимальными затратами

Дачный домик Изготовление летнего дачного домика с минимальными затратами на строй материалы.
Итак мы решили построить летний домик с минимальными затратами на строй материалы.
В качестве стен мы будем использовать старые рамы, на пол будем класть б/у половую доску, а на крышу – шифер от старого сарая разобранного ранее.
Так как домик у нас будет легким по своей конструкции то и фундамент будет соответственно столбчатым (столбчатый фундамент применяется при возведении деревянных домов и легкими по весу конструкций). Для изготовления столбчатого фундамента, используется дерево, кирпич, камень, бетон. Мы будем использовать пеноблоки, которые остались от стен старого сарая. В качестве обвязки используем брус 70×120. Не забываем о защите древесины: обрабатываем алкидной пропиткой, а после того как брус высохнет необходимо вскрыть лазурью («пенотекс») После этого брус приобретет красивый древесный оттенок и получит надежную защиту от насекомых влаги и грибка. Для крепежа используем перфорированные пластины
Итак начинаем:
По уровню выставляем стойки и крепим временными распорками ставим верхнюю обвязку:91591535_large_3
Дачный домик 2
Далее изготавливаем коньковую часть, и крепим ее на верхнюю обвязку:
Дачный домик 3
Для лучшего прилегания стропила к верхней обвязки необходимо на каждой стропила сделать Г-образный зарез. Далее собираем оставшиеся стропила и крепим их по месту. Для стропил и коника материал был выбран из фугованной доски 35×150. Так как мы строим легкий, летний домик использование шифера в качестве кровельного материала пришлось заменить на «Полистер» дёшево, надежно и красиво.
От половой доски также пришлось отказаться, так как она имела совсем не привлекательный вид, размеры разные да и необходимого количества не было так что мы решили на пол положить OSB плиты.
Укладываем OSB, вскрываем антисептиками и лаком. Пол готов.
Далее установка стен.
Со старых рам счищаем старую краску, покрываем антисептиками, краской и монтируем.
Те участки стен, которые остались, не закрыты рамами, закрываем OSB.Одну стену мы полностью сделали из OSB, для установки навесного оборудования. Входные двери мы сделали сдвижными. И последнее устанавливаем отливы для водоотвода. Покрываем весь домик лаком . Итак, домик почти готов осталось только наполнить его содержанием . По замыслу в домик делится на две зоны: зона отдыха и зона летнего душа с подогревом.
Для зоны отдыха подойдет обеденный стол со стульями.
Во второй зоне расположился летний душ с подогревом.
 
http://www.stroyimdom.ru/stroitelstvo/stroim-dachnyj-domik-svoimi-rukami.htm
http://nastroike.net/dachnyi-domik/17-malenkii-domik-svoimi-rukami.html
http://www.kakprosto.ru/kak-19544-kak-postroit-dachnyy-domik-svoimi-rukami