Стоимость и смета строительства каркасного дома

 
Каркасный дом
698244Строительство каркасного дома Каркасные дома - наиболее перспективное направление в малоэтажном строительстве. Разнообразие архитектурно-планировочных решений, высокие эксплуатационные качества каркасных конструкций, их дешевизна, простота и ремонтопригодность - вот плюсы метода каркасного строительства. Современное каркасное строительство можно разделить на две группы. К первой относится каркасная система на платформе, когда строительство отталкивается от пола, служащего поверхностью для установки вертикальных элементов, и стоечно-балочная каркасная система, представляющая собой сочетание стоек и балок - остова для всей каркасной конструкции.
За счет увеличения длины вертикальных опор деревянные дома, возводимые по каркасному принципу, могут быть двух- и даже трехэтажными. Каркасная система требует двусторонней облицовки: снаружи - ветро- и влагонепроницаемыми материалами, внутри - деревом или гипсокартоном. Между этими двумя слоями прокладывается утеплитель.
Каркасная конструкция
Этапы строительства каркасного дома Каркасная конструкция может быть выявлена на фасаде или скрыта под штукатуркой, облицовкой или обшивкой деревом. Данный способ высвобождает большие площади "стены", которые могут быть заполнены стеклом. Так появляются постройки с высокими окнами, застекленными верандами. Второй вид каркасного строительства - сочетание его со щитовым. Щит с обвязкой обшивается с двух сторон досками или водостойкой фанерой, а внутри прокладывается тепло- и звукоизолирующий материал. Использование щитовых элементов значительно ускоряет процесс строительства дома. Стены требуют оштукатуривания, отделки офактуренным тесом, сайдингом или облицовки кирпичом. Такие легкие и сравнительно недорогие деревянные дома приобрели большую популярность в России. Они одинаково пригодны как для северных, так и для южных регионов. Срок жизни каркасных домов составляет 30 лет и более, а при хорошей биологической защите его можно увеличить в два раза. Если расходы, связанные с возведением кирпичного дома принять за 100 %, то сооружение каркасного дома обходится на 20 - 25 % дешевле. А если Вы строитесь своими силами, то затраты снижаются еще больше. При этом строительство каркасного дома осуществляется в любое время года, потому что отсутствуют "мокрые" процессы, выполнение которых при отрицательных температурах требует дополнительных затрат на обогрев.
Сегодня на строительном рынке России представлено большое количество компаний занимающихся строительством каркасных деревянных домов в различных технологиях. В качестве примера реального и качественного строительства каркасного дома мы предлагаем вам ознакомиться со сметой и стоимостью строительства каркасного деревянного дома в технологии "ДКР". Эта технология разработана практиками строительства каркасных деревянных домов и вобрала в себя самое лучшее, что есть в каркасных технологиях; универсализм, простота, надежность, качество. Каркасный деревянный дом, представленный на фотографии и в сметном расчете по строительству, был построен в Рузском районе. В дальнейшем по этой же технологии и на этом же участке была построена баня.
строительство каркасного дома
Каркасный дом, построенный по технологии "ДКР"images_203843
Смета и стоимость строительства каркасного дома
Основание:       строительство каркасного дома
Технологии:     деревянный каркас "ДКР"
Общая площадь:           175 кв. м
Сметная стоимость:     2 871 580 руб.
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА:
Работы + Материалы  2871580,00
Обращаем Ваше внимание, что в эту стоимость не входит:
- согласование готового проекта дома в соответствующих инстанциях;
- материалы и монтаж внутренних и наружных инженерных сетей;
- материалы и работа по внутренней отделке;
- материалы и работы по благоустройству территории.

 

Смета каркасного дома

 
ВСЕГО: по материалам               343269 руб.
Пример планировки 8x6 м для расчёта
Конструктивная схема
1. Деревянный каркас d=150мм;
2. утеплитель базальтовый (внутри каркаса) d=150мм;
3. Облицовка сайдингом;
4. Вентиляционный канал d=20-50мм;
5. Листы цементо-стружечные d=12мм;
6. Гипсокартон d=10мм;
7. Перекрытия деревянно-балочные d=150-250мм;
8. Листы металлочерепицы;
9. Фундамент столбчатый сборно-блочный h=1.8м;
Стена из брусо-щитового каркаса с облицовкой из винилового сайдинга и межслойным теплоизолятором
каркасно-щитовая технология
Каркасная стена
Технология каркасно-щитовых сооружений заключается в силовом брусовом конструктиве, обложенном снаружи древесно-композитными листами (ЦСП, ДСП или ОСП) и заполненном по толщине базальтоватным теплоизолирующим наполнителем. Вледствие небольшой тяжести, каркасно-щитовые стены допускают возведение на быстровозводимых мелкозаглублённых ленточных или столбчато-ростверковых фундаментах, что существенно снижает совокупные строительно-сметные траты.
По причине умеренной стоимости и оперативной монтируемости, при достаточнной надёжности, довольно широкую известность для индивидуального домостроительства завоевала каркасно-щитовая архитектура. На современном этапе, до 80 процентов индивидуальных домовладений в американских штатах, европейских странах и Канаде построены как раз на основе данной технологии.
Сборка каркасных стен выполняется в такой последовательности:
На фундаменте, закрытом влагонепроницаемой плёнкой, делают каркасный остов из высушенного бруса, размера 14,0х4,5 см или 15,0х5,0 см, обработанного противогнилостным составом (например, Teknos, Акватекс, Biofa, Holzplast, Tikkurila, КСД, Сенеж, Dulux, Биосепт, Картоцид, Кофадекс, Текс, Pinotex).
Снаружи каркас обшивается плитами ДСП (древесно-стружечные), ЦСП (цементо-стружечные) или ОСП (ориентированно-стружечные), толщиной 0,9…1,2 см, с технологическими зазорами в пределах 3-х мм.
Пространство между стойками каркаса, со стороны помещений, закладывается плотным минераловатным тепловым экраном (вида: Ursa, П-125, ППЖ-200, Isover, Изорок, Изомин, П-175, Rockwool, Knauf), слоем 0,15 м, потом, по брусьям раскатывается пароизоляционное полотно, с заклейкой нахлёстов липкой лентой.
Для дальнейшего настила гипсокартонных плит, сверху пароизоляции, выполняется обрешёточная подготовка из досок 40х25 мм.
Снаружи листов ОСП (ЦСП, ДСП), прикреплённых с по периметру каркасной конструкции, стоит настелить водоизоляционную паропропускающую мембрану, типа Изоспан, Ютавек, Tyvek, которая защищает теплоизолированную каркасно-сборную стену от дождей и, одновременно, содействует свободному выведению пара из теплосберегающего материала.
Для реализации продуваемого промежутка, снаружи гидроизоляционного паропрозрачного экрана набиваются оцинкованные профили либо сосновые бруски, предварительно пропитанные защитным средством, толщиной 30-40 мм, с шагом 400-500 мм.
В завершение, на выполненные направляющие, крепится лицевой слой из сайдингового профиля.
afd3364ad98eФасад из ПВХ сайдинга
Поливинилхлоридный сайдинговый профиль стоек к механическим, погодным, химическим воздействиям, не поддерживает горение, не гниёт.
Из-за того, что виниловый сайдинг довольно сильно изменяет линейные размеры при различных температурных режимах, то необходимо использовать свободное крепление виниловых панелей.
Сегодня производители пластикового сайдинга (Орто, Docke, Georgia Pacific, Holzplast, АльтаПрофиль, Nordside, Tecos, Gentek, Mitten, Varitek, Snowbird, Vytec, FineBer) выдают богатую гамму цветов и оттенков, позволяющую отдельно взятому жилищу сохранять свою неповторимость.
ПВХ сайдинг в очаге открытого огня только оплавляется, загораясь при нагревании не менее 390°С (а дерево уже при 230-260°С), скоро самозатухая при пропадании очага нагрева, при этом количество канцерогенных продуктов нагрева не значительнее, чем при тлении деревянных конструкций.
Однако, важно помнить, что ПВХ сайдинг может иметь красивый внешний вид и служить долгий срок, только при условии чёткого соблюдения монтажных правил.
Основные технологические правила закрепления полихлорвинилового профиля:
Подвешивание виниловых полос производится „от земли“, при этом, первым делом закрепляется специальная начальная полоса.
Сайдинговые пластины установливаются так, чтобы легко двигаться из стороны в сторону, поэтому, недопустимо сильно зажимать шурупы в монтажных прорезях.
При подвешивании очередной сайдинговой панели, пристыкуйте её в замок с предыдущим профилем и, без натягивания, прикрепите шуруповёртом.
Если нужно сделать неприметными швы, монтаж сайдинга лучше делать, начиная с боковой части строения, передвигаясь к фасаду, причём каждая последующая полоса сайдинга будет накладываться на предшествующую в текущем ряду, примерно на 20…30 миллиметров, по той же причине, формируемые сочленения, для соединяющихся рядовых уровней, стоит смещать по отношению друг к другу.
Завинчивать шурупы или вбивать гвоздики в сайдинговую панель следует в центр имеющихся технологических пазов, с тем, чтобы не препятствовать тепловым подвижкам и, соответственно, не вызывать точечное коробление ПВХ профиля.
Следует сохранять разделки, 5-10 мм, в точках подвода наружних сетей (провода, кронштейны, трубы, кабели), а также в узлах соединения сайдинговой пластины и аксессуаров (внутреннего угла, наличника, внешнего угла, Н-профиля и т.д.), с целью обеспечения тепловых сжатий или расширений поливинилхлоридного сайдинга.
Смотрите также: Типовой расчет дома из пенобетона
В случае, если застройка происходит на сухих каменистых (песчаных, непучинистых) почвах, то, для щитовых садовых сооружений, сгодится малозаглублённый столбчатый фундамент из мелких полнотелых блоков на щебёночной подготовке.
При строительстве каменного сооружения, с габаритами в плане свыше 50 квадратных метров, фундаментные опоры выкладывают на опоры, площадь основания которых вдвое превышают сечение опор, а поверху заливается монолитная железобетонная лента.
Для 2-этажных домов, на блоки ставится опалубка с арматурой и отливается железобетонный пояс, а только потом балочные брусы и гидроизоляционная плёнка.
Яндекс.ДиректВсе объявления
Каркасный дом – кухня в подарок! Каркасный дом включает фундамент, внешнюю отделку, кровлю, коммуникации.
teremdom2.ru
Традиционный способ строительства подобного фундаментного основания выглядит следующим образом:
Вырываются углубления до глубины в 700-1000 мм.
Насыпается гравий высотой 0,1-0,15 м, утрамбовывается, и закрывается плёнкой.
Потом, на подготовку из цементной смеси кладут пескоцементные „кирпичи“, типоразмера ЦС 20-20-40, высотой до 30÷50 см над поверхностью участка застройки.
На отюстированные блоки кладётся гидроизоляционный лист и выставляются деревянные брусья.
Смотрите также: Цена каркасно-панельного дома
Деревянно-балочное перекрытие
балочно-деревянное перекрытие
Под лаги издревле применяют брусы хвойных деревьев: лиственницы, ели, сосны, с содержанием влаги не более 14 процентов. По изгибающему моменту, самая прочная балка - брусок с пропорциями сечения 7:5 (например, 140 х 100 мм).
В индивидуальном домостроении в основном распространены перекрытия из древесных балок, ввиду простоты и невысокой цены их возведения.
При выборе материала для перекрытия, нужно пользоваться специальными диаграммами, определяющими зависимость геометрии балки от нагруженности и расстояния между опорами; по-другому допустимо исходить из упрощённого правила, что широкая сторона балочного бруса должна быть примерно 0,042 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при интервале чередования балок 500 - 1000 мм и загрузке 1,5 кПа.
Для подходящей замены лаг достаточного сечения, можно использовать сколоченные доски, при обязательном оставлении неизменным совокупного размера.
Важные моменты монтажа деревянно-брусового перекрытия:
Как правило, в каменных домах торцевые части лаг расположены гнёздах стен, где конденсируется влага, по этой причине, между стенкой и срезами концов лаг, создают свободный промежуток для вентилирования, а при значительной длине проёма размещают также термоизолирующую прослойку.
Монтаж лаг выполняется в следующей очерёдности: в первую очередь, крайние, а после, с контролем по ватерпасу, все остальные. Брусья должны заводиться на на стеновую конструкцию не короче, чем на 0,15-0,20 м.
в срубах из дерева торцевые части лаг запиливают с виде „сковородня“, а дальше забивают в выполненный паз последнего венца на всю глубину стены.
Отступ между лагами и печным каналом обязан насчитывать не менее 40 см, а от кладки лаги отставляют не менее, чем на 50 мм.
Торцевые части балок запиливают с наклоном примерно 60 градусов, покрывают противогнилостным составом (Кофадекс, Текс, Сенеж, Holzplast, Tikkurila, Teknos, Биосепт, Pinotex, Акватекс, Картоцид, Dulux, КСД, Biofa) и закрывают толем, сохраняя торцевой срез незакрытым, для защиты от загнивания, которое может произойти при конденсации пара в полости кирпича.
Межэтажное перекрытие не утепляют, чердачное перекрытие теплоизолируют с выполнением паронепроницаемой плёнки снизу утеплителя, а пол первого этажа термоизолируют с монтажом пароизоляционного слоя над утеплителем.
Однако, если вопрос конструктивной прочности деревянных межэтажных перекрытий в-основном улаживается за счёт очевидного приращения сечения балок и их количества, то с противопожарной защитой и с акустической изоляцией ситуация выглядит сложнее.
Один из вариантов повышения огнестойких и звукоизолирующихм показателей брусовых межуровневых перекрытий состоит из таких пунктов:
На нижнюю поверхность несущих лаг, перпендикулярно им, на пружинных держателях, через 300-400 мм, монтируются оцинкованные профили- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
Поверх выполненной обрешётки стелется и фиксируется скобками к балкам синтетическая плёнка, на которую плотно укладываются плитный минераловатный утеплитель, типа: Knauf, Ursa, Изорок, Rockwool, Изомин, Isover, слоем 5 см, с напуском на боковые поверхности брусьев перекрытия.1364189453_zhil
Со стороны верхнерасположеного уровеня на лаги устанавливают плиты фанеры (16÷25 мм), после чего, повышеной плотности базальтоволоконный шумоизолятор (25÷30 мм), и снова, раскладываются слой ДСП чернового пола.
Смотрите также: Цены на строительные работы дома из блоков
Кровля из металлочерепицы
м/черепичная крыша
На сегодня, самым распостранённым считается металлочерепичный рисунок «Монтеррей»: шаг волны - 350 мм, глубина волны - 2,3 см, реализумый многими фирмами (Grand Line, Металл Профиль, Pelti ja Rauta, Интерпрофиль, Finish Profiles, Poimukate).
Кровельный материал монтируется на жёсткий каркас, составленный из стропильных брусов и обрешёточного настила.
При строительстве индивидуальных домостроений, нередко выполняется конструкция из 2 и 3-х пролётов с наклонными стропильными элементами и внутренними опорными стенами.
Промежуток между стропильными фермами обычно делается в пределах 60…90 см при сечении стропильных ног 5х15…10х15 см; опорные концы стропильных балок закрепляются на фиксирующий брус размером 100х100…150х150 мм.
Общее сечение зазоров для проветривания: впускных и выпускных, должно составлять один к ста к площади кровли, подобная интенсивность вентилирования требуется с целью надёжного выведения влаги, поступающей из жилых помещений и убережения листов м/черепицы от вероятного коррозионного разрушения.
Особенности монтажа листов металлочерепичной крыши:
Для дальнейшего утепления мансардного пространства, желательно настелить по стропильным брускам, под обрешёточный настил, паропроницаемую ткань: Tyvek, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Изоспан. Не разрешается применять, для влагоизоляции, „недышащие“ плёнки на битумном заполнителе.
По стропильным брускам, на положенное гидроизоляционное полотно, прибиваются рейки 3,0х5,0 см, а к ним обрешётины 10х3,0 см, с промежутками 35 см (для м/чепичного профиля „Монтеррей“). В этом случае, нижняя обрешётина кладётся толще на 18 мм, а расстояние между нижним торцом стартовой доски и серединой следующей должно быть 300 мм.
В точках последующего установки снегоудерживающего профиля, при сборке обрешётки, необходимо под гребень волны прикрепить усиливающие обрешётины.
До укладки листов металлочерепицы, производится установка крюков водосточных желобов на балки ферм или карниз.
Полосы металлочерепицы прижимаются саморезами в нижнюю зону волны, в зонах касания обрешёточной подготовки.
К стартовому обрешёточному бруску, который толще других, полосы металлической черепицы прижимаются саморезными шурупами выше ступени волны.
Крайние слева и справа ската, полотна прикрепляются по торцам кровли ещё чаще, т.е. на всех опорных брусках.
При укладке металлочерепичных полос, начальную полосу выравнивают по низу и боковине крыши и вывешивают на одном саморезном шурупе к последней доске обрешётки, таким же манером поступают с 2-3-мя очередными в ряду полосами, скрепляя их друг с другом и подравнивая по оси карниза, после чего накрепко прикрепляют, расходуя при этом примерно 6-8 шт. специальных саморезных шурупов с уплотнительными прокладками на кв.метр металлочерепицы.
Укладку полотен м/черепицы выполняют, снизу вверх, слева направо (или справа налево), причём каждый последующий лист накрывает капиллярный сток и один период предыдущего.
Смотрите также: Расчет металлочерепицы
Деревянно-профильные евроокна с двойным стеклопакетом
деревянно-профильные оконные блоки с двойным стеклопакетом
Непременным слагаемым для новых деревянных евроокон является клееный брусовый профиль, дополненный сдвоенным стеклопакетом и надёжной фурнитурой. Помимо красоты природного деревянного материала и бесспорных экологических свойств, деревянные евроокна опережают ПВХ - окна по теплосбережению, деформационной стойкости и износостойкости.
Немаловажной частью оконных конструкций были и остаются разнообразные фурнитурные компоненты, например, Roto, Siegenia, Fuhr, Maco, Kale, Winkhaus. Сегодняшняя оконная фурнитура предлагает многовариантные режимы проветривания, например, «микро», «зимнее», «щелевое» проветривание, что, одновременно, является эффективной мерой предупреждения выпадения конденсата на прохладных внутрикомнатных частях стёкол и откосных профилей.
Особенности сборки деревянных окон:
Поскольку эксплуатационные параметры древесных изделий в существенной степени определяются влагосодержанием, лучше вести установку окон из дерева, после выполнения влагонасыщенных ремонтных работ и просушивания комнатного объёма.
До крепления, на наружнюю часть оконного блока, вдоль линии контактирования с четвертью или наличником, приклеивают пористую уплотнительную, изначально сжатую, полиуретановую полосу называемую ПСУЛом (видов: Invamat, Робибанд, Soudal, WipBand, Profband, OKlent, Vito), которая предохраняет теплосберегающий материал от осадков и содействует пароотведению, при этом самостоятельно увеличивается в объёме при нормальной влажности (за двое суток при 0°C и за 0,5 часа при тридцати°C);
Также целесообразно покрыть по кругу верхнию, нижнию и боковые грани оконного блока влагонепроницаемой полосой с тем, чтобы исключить коробление древесины под влиянием водяного пара из пенополиуретанового утеплителя шва.
Деревянные рамы с вынутыми створками ориентируются по ватерпасу и предварительно расклиниваются колышками, после чего крепятся, с интервалом до 80 см, строительными дюбелями, анкерных металлическими пластинами или шурупами, с отступом от углов - 15÷18 см, импостов - 12÷18 см .
Операции выемки и монтажа стеклопакетного модуля в окнах из дерева более трудоёмки, нежели у ПВХ-1330287927_17полимерного оконного изделия, по этой причине, в варианте оконного изделия с несъёмными створками, крепление окна выполняется с помощью гибких оцинкованных полос, предварительно привинченных на торцевые стороны оконной коробки.
Уплотнение щелей между деревянной коробкой и торцевыми поверхностями оконного проёма ведётся мелкопористым пено-наполнителем (типа: Building, Soudafoam, Makroflex, Penoseal, Wepost, Profil, Soudal, Illbruck, Ultraflex, Mafix). Затем пенозаполненные участки заклеиваются паронепропускающей плёнкой или покрываются силиконовым герметизирующим средством.
С помощью саморезных винтов и полиуретановой пены, закрепляются подоконник, откосы и водоотлив, потом устанавливаюся створки, делается первая отладка фурнитуры.
По причине того, что время климатической адаптации деревянных изделий составляет 15÷20 дней, имеет смысл, по завершению данного временного промежутка, произвести завершающую настройку фурнитуры и запорных механизмов.

 

Расчет материалов и стоимости каркасного дома

 
Практически у каждого, кто планирует, или уже начинает строительство каркасного дома возникает необходимость рассчитать количество строительных материалов, которые понадобятся на стройке.
Можно, конечно, считать вручную, благо шаг половых лаг, расстояние между стойками, толщина стен и расстояние между стропилами известны.
Для упрощения задачи можно воспользоваться удобным калькулятором расчета каркасного дома, который доступен на этой странице.
Калькулятор расчета материалов каркасного дома.
Данная версия калькулятора рассчитана на:
1) дом простой формы (прямоугольник или квадрат)
2) с простой 2 скатной кровлей
3) полноценных 1 или 2 этажа с холодным чердаком.
 
http://www.karkas.pro/vash-karkasnyiy-dom/raschet-stoimosti-karkasnogo-doma/
http://www.home-prices.ru/?p=04_10_01_01_02
http://www.parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=3357